WiFi-forstyrrelser hjemme: Finn dem, og bevis det

WiFi-forstyrrelser kan la strekene være uendret mens samtaler fryser, fordi problemet er støy under signalet, ikke svak dekning.

Samtalen fryser i nitti sekunder og kommer tilbake av seg selv. Smartpluggen i gangen kobler fra hver kveld omtrent på samme tid. Telefonen viser tre streker hele veien. Denne kombinasjonen – sterkt signal, ustabil oppførsel, et mønster i tid – er forstyrrelser, og det er det eneste Wi-Fi-problemet et sterkere signal ikke løser.

Her er hva som faktisk sender i huset ditt, kjennetegnet hver kilde etterlater, og en testsekvens som peker ut synderen i løpet av en ettermiddag.

WiFi-forstyrrelser svekker ikke signalet ditt#

Radioen trenger at signalet skiller seg fra bakgrunnen, ikke bare at det er høyt. Forstyrrelser lar signalet ligge nøyaktig der det var og løfter bakgrunnen under det.

Forskjellen mellom de to er signal-til-støy-forholdet. Med over omtrent 25 dB margin fungerer alt som vanligvis brukes i et hjem; 20 dB er det praktiske minimumet for full gjennomstrømming. Under 15 dB faller forbindelsen fra hverandre uansett hvor sterkt signalet ser ut, og derfor kan en telefon ligge på gode -55 dBm og fortsatt stoppe opp. Disse grensene står sammen med referansetabellen for dBm og SNR.

Ett spørsmål skiller forstyrrelser fra et dekningsproblem:

• Dekningsproblemer har et kart. De svikter på samme sted til alle døgnets tider. Gå ti fot, så blir de bedre.
• Forstyrrelsesproblemer har en klokke. De svikter på et tidspunkt – mens noe kjører, mens noen er hjemme, under oppvarmingssyklusen – og fungerer fint på samme sted en time senere.

Hvis ditt har et kart og ikke en klokke, kan du begynne med hvordan døde soner oppstår. Mange rom har begge deler; kjør forstyrrelsestesten først, fordi den er gratis.

To typer forstyrrelser: radioer som bytter på, og radioer som ikke gjør det#

Alt som skader Wi-Fi, hører hjemme i én av to familier.

Annet Wi-Fi. Wi-Fi-radioer lytter før de sender. Hvis et annet nettverk ligger på nøyaktig samme kanal, hører de hverandre og bytter på. Det er forstyrrelser på samme kanal: Du beholder en ren forbindelse, men mister sendetid, så gjennomstrømmingen faller og forsinkelsen blir ujevn. Hvis det andre nettverket bare overlapper delvis – de er på kanal 3, du er på 1 – er det forstyrrelser på nabokanal. Energien deres havner inne i kanalen din, men dekodes aldri som en Wi-Fi-preamble, så ingen av radioene venter, og rammer blir ødelagt underveis. Delvis overlapp er verre enn deling. Valg av kanaler og bredder er en egen oppgave, forklart i kanaler, naboer og støy.

Alt annet. En mikrobølgeovn, en videosender eller en dårlig skjermet kabel snakker ikke Wi-Fi i det hele tatt. Ingenting venter på den, og ruteren kan ikke forhandle med den; energien hever bare støygulvet så lenge den sender.

Mistenkte og kjennetegnene de etterlater#

Nesten alle kilder i en husholdning holder til på 2.4 GHz. De få som ikke gjør det, står nederst i tabellen.

Hvis problemet ditt er rundt kjøkkenbenken, kan du gå til mikrobølgeovner, metall og 2.4 GHz.

Driftssyklus betyr mer enn effekt#

Ranger mistenkte etter hvor stor del av hvert sekund de opptar, ikke hvor høyt de sender. En Zigbee-dørsensor sender noen millisekunder i timen og er ufarlig. En analog videomonitor sender en kontinuerlig bærebølge og er katastrofal ved en brøkdel av effekten, fordi den ikke etterlater et mellomrom for rammene dine.

Driftssyklusen forklarer også en vanlig feildiagnose. Et Zigbee- eller Thread-mesh er nesten alltid offeret, ikke angriperen: Disse radioene kjører på omtrent ett milliwatt mot en ruter som kjører hundre ganger så mye. Sensorer som faller ut, står vanligvis i utkanten av dekningen på en radio som bare støtter 2.4 GHz – en annen feil med en annen løsning.

Båndbytte er den beste enkeltstående diagnosen#

Nesten alt i tabellen er et 2.4 GHz-problem, så den raskeste testen er å flytte enheten som sliter, til 5 GHz og gjenta det som feilet. Hvis feilen forsvinner, har du eliminert ti mistenkte på én gang, og du kjenner allerede løsningen: Hold bærbare PC-er, telefoner og TV-er på 5 GHz, og la 2.4 GHz være for sensorer, slik det forklares fullt ut i 2.4 mot 5 mot 6 GHz.

Isolasjonstesten, trinn for trinn#

Du trenger én ting du kan følge kontinuerlig, og én regel: Endre én variabel om gangen.

1. Sett opp en indikator i sanntid. En kontinuerlig ping til ruterens LAN-adresse er ideell: Du får gjennomsnittlig forsinkelse og pakketap. En videosamtale med synlig kvalitetsindikator fungerer også. En hastighetstest gjør ikke det: Den måler i 20 sekunder og overser alt som utløses i pulser.
2. Registrer en grunnlinje. Seksti sekunder på plassen der problemet oppstår, på båndet som svikter, uten endringer. Noter gjennomsnittlig forsinkelse, verste topp og tap.
3. Kjør båndkontrollen. Koble til 5 GHz – gi det et eget navn midlertidig hvis båndstyringen stadig flytter deg – og gjenta grunnlinjen. Rent på 5 GHz og dårlig på 2.4 GHz plasserer mistenkte i tabellen over. Like dårlig på begge snevrer det inn til naboer, en videosender, DFS-radar eller noe som ikke er forstyrrelser.
4. Slå av én mistenkt. Slå den av, vent 60 sekunder og mål. Slå den på, vent 60 sekunder og mål. To ganger per mistenkt: Én overbevisende test kan være en tilfeldighet, to like par er bevis.
5. Gå femten fot unna og gjenta verste tilfelle. De fleste kilder i hjemmet har kort rekkevidde. Hvis problemet følger deg gjennom huset, mistenker du naboene eller ditt eget kanalvalg, ikke en dings på skrivebordet.
6. Gjenta på timen det er verst, pluss én rolig time. Et problem som åpner seg kl. 20 og er borte kl. 6, skyldes bygningen, ikke kjøkkenet.
7. Logg fire kolonner: tidspunkt, hva som ble endret, gjennomsnittlig forsinkelse, tap. Seks rader slår enhver mengde hukommelse.

Forvent at tallene flytter seg av seg selv. Signalstyrken vandrer 3 til 5 dB mens du står stille, og forsinkelsen vakler med den, så bare et utslag på over omtrent 10 dB eller et tydelig hopp i pakketap teller som et resultat.