Interferenze Wi-Fi in casa: trovale e dimostrale

Le interferenze Wi-Fi possono lasciare invariate le tacche mentre le chiamate si bloccano, perché il problema è il rumore sotto il segnale, non una copertura debole.

La chiamata si congela per novanta secondi e poi riparte da sola. La presa smart in corridoio si disconnette ogni sera alla stessa ora. Il telefono mostra tre tacche per tutto il tempo. Questa combinazione (segnale forte, comportamento inaffidabile, schema legato all’orario) indica un’interferenza, l’unico problema Wi-Fi che un segnale più forte non risolve.

Ecco che cosa emette davvero in casa, quale traccia lascia ogni sorgente e una sequenza di prove che identifica il colpevole in un pomeriggio.

Le interferenze non indeboliscono il segnale#

La radio ha bisogno che il segnale emerga dal fondo, non solo che sia forte. L’interferenza lascia il segnale dov’è e alza il rumore sottostante.

La differenza è il rapporto segnale-rumore. Sopra circa 25 dB di margine tutto ciò che si fa in casa funziona; 20 dB è il minimo pratico per la velocità piena. Sotto 15 dB il collegamento crolla per quanto sembri forte, ed è per questo che un telefono può essere a -55 dBm e bloccarsi. Le soglie sono nella tabella di riferimento dBm e SNR.

Una domanda separa interferenza e copertura:

• I problemi di copertura hanno una mappa. Falliscono nello stesso posto a ogni ora e migliorano camminando di tre metri.
• Le interferenze hanno un orologio. Falliscono quando qualcosa funziona, qualcuno è in casa o parte il microonde; un’ora dopo, nello stesso punto, vanno bene.

Se il tuo problema ha un luogo fisso e non un orario, inizia da come si creano le zone senza copertura. Molte stanze hanno entrambi i problemi: fai prima il test delle interferenze perché è gratuito.

Due tipi di interferenza: radio che si alternano e radio che non lo fanno#

Tutto ciò che danneggia il Wi-Fi appartiene a una di due famiglie.

Altro Wi-Fi. Le radio Wi-Fi ascoltano prima di trasmettere. Se un’altra rete usa il tuo stesso canale, le due radio si sentono e si alternano: è l’interferenza co-canale. Il collegamento resta pulito ma perdi tempo d’aria, quindi la velocità cala e la latenza diventa irregolare. Se l’altra rete si sovrappone solo in parte (loro sono sul canale 3, tu sull’1), è interferenza adiacente: l’energia entra nel tuo canale ma non viene decodificata come preambolo Wi-Fi, perciò nessuna radio aspetta e i frame si corrompono. La sovrapposizione parziale è peggiore della condivisione. La scelta di canali e larghezze è spiegata in canali, vicini e rumore.

Tutto il resto. Un forno a microonde, un trasmettitore video o un cavo schermato male non parla Wi-Fi. Nessuno gli cede il passo e il router non può negoziare: l’energia alza il rumore finché trasmette.

I sospetti e la traccia che lascia ciascuno#

Quasi tutte le sorgenti domestiche sono sui 2,4 GHz. Le poche eccezioni sono in fondo alla tabella.

Se il problema è sul piano della cucina, vai a microonde, metallo e 2,4 GHz.

Conta il tempo d’attività, non la potenza#

Classifica i sospetti per quanto occupano ogni secondo, non per quanto sono rumorosi. Un sensore Zigbee trasmette pochi millisecondi all’ora ed è innocuo. Un monitor video analogico trasmette continuamente ed è catastrofico anche a potenza ridotta, perché non lascia spazio ai tuoi frame.

Il tempo d’attività spiega anche una diagnosi comune: una rete Zigbee o Thread è quasi sempre vittima, non aggressore. Quelle radio funzionano a circa un milliwatt contro i cento del router. I sensori che si disconnettono di solito si trovano al limite della copertura su una radio solo 2,4 GHz: è un guasto diverso, con una soluzione diversa.

Cambiare banda è il miglior test singolo#

Quasi tutto ciò che compare nella tabella è un problema a 2,4 GHz. Il test più rapido è spostare il dispositivo in difficoltà sui 5 GHz e ripetere l’attività che falliva. Se il problema sparisce, hai escluso dieci sospetti insieme: tieni portatili, telefoni e TV sui 5 GHz e lascia i 2,4 GHz a sensori e dispositivi smart, come spiegato nel confronto tra 2,4, 5 e 6 GHz.

Il test di isolamento, passo dopo passo#

Ti serve un indicatore da osservare continuamente e una regola: cambia una sola variabile alla volta.

1. Imposta un indicatore dal vivo. Un ping continuo all’indirizzo LAN del router è ideale: mostra latenza media e pacchetti persi. Va bene anche una videochiamata con indicatore di qualità. Uno speed test no: campiona 20 secondi e perde gli eventi intermittenti.
2. Registra una base. Sessanta secondi nella posizione problematica, sulla banda che fallisce, senza cambiare altro. Annota latenza media, picco massimo e perdite.
3. Fai il controllo di banda. Collegati ai 5 GHz (assegna temporaneamente un nome separato se il band steering ti sposta) e ripeti. Buono sui 5 e cattivo sui 2,4 restringe il sospetto alla tabella. Cattivo su entrambe le bande indica vicini, trasmettitore video, radar DFS o qualcosa che non è un’interferenza.
4. Disattiva un sospetto. Spegnilo, aspetta 60 secondi e misura; riaccendilo, aspetta 60 secondi e misura. Due prove per sospetto: una coppia convincente può essere casuale, due coppie uguali sono un indizio.
5. Allontanati di cinque metri e ripeti il caso peggiore. La maggior parte delle sorgenti domestiche ha portata breve. Se il problema ti segue per casa, sospetta i vicini o il canale scelto, non un gadget sulla scrivania.
6. Ripeti nell’ora problematica e in un’ora tranquilla. Un problema presente alle 20 e assente alle 6 è l’edificio, non la cucina.
7. Registra quattro colonne: ora, cosa hai cambiato, latenza media, perdite. Sei righe valgono più di qualsiasi ricordo.

Aspettati variazioni spontanee. La potenza oscilla di 3–5 dB mentre resti fermo e la latenza la segue; conta solo un cambiamento oltre circa 10 dB o un aumento chiaro dei pacchetti persi.