Interferencias Wi‑Fi en casa: encuéntralas y demuéstralas

La interferencia Wi‑Fi puede dejar las barras iguales mientras las llamadas se congelan, porque el problema es el ruido bajo la señal y no una cobertura débil.

La llamada se congela noventa segundos y vuelve sola. El enchufe inteligente del pasillo se desconecta cada tarde a la misma hora. El teléfono mantiene tres barras. Esa combinación —señal fuerte, comportamiento poco fiable y un patrón horario— es interferencia, el único problema Wi‑Fi que no arregla una señal más potente.

Aquí verás qué emite realmente en tu casa, qué huella deja cada fuente y una secuencia de pruebas que identifica al culpable en una tarde.

La interferencia Wi‑Fi no debilita la señal#

La radio necesita que la señal destaque sobre el fondo, no simplemente que sea intensa. La interferencia deja la señal donde estaba y eleva el fondo por debajo.

La diferencia es la relación señal-ruido. Por encima de unos 25 dB de margen funciona todo lo que se hace en casa; 20 dB es el mínimo práctico para el caudal completo. Por debajo de 15 dB el enlace se desmorona por fuerte que parezca la lectura, por eso un teléfono puede marcar unos saludables −55 dBm y aun así quedarse bloqueado. Consulta los umbrales en la tabla de referencia de dBm y SNR.

Una pregunta separa interferencia y cobertura:

• Los problemas de cobertura tienen un mapa. Fallan en el mismo sitio a cualquier hora y mejoran al caminar tres metros.
• Los problemas de interferencia tienen un reloj. Fallan a una hora concreta —cuando funciona algo, alguien llega a casa o durante el ciclo de recalentar— y una hora después van bien en el mismo lugar.

Si el tuyo tiene un mapa y no un reloj, empieza por cómo se crean las zonas sin cobertura. Muchas habitaciones tienen ambas cosas; haz primero la prueba de interferencia porque es gratis.

Dos tipos de interferencia: radios que se turnan y radios que no#

Todo lo que perjudica a tu Wi‑Fi pertenece a una de dos familias.

Otro Wi‑Fi. Las radios Wi‑Fi escuchan antes de transmitir. Si otra red está en tu mismo canal, ambas se oyen y se turnan. Es interferencia co-canal: conservas un enlace limpio pero pierdes tiempo de aire, así que baja el caudal y la latencia se vuelve irregular. Si la otra red solo se solapa parcialmente —ellos están en el canal 3 y tú en el 1— es interferencia de canal adyacente. Su energía cae dentro de tu canal pero no se descodifica como preámbulo Wi‑Fi; ninguna radio espera y las tramas se corrompen. El solapamiento parcial es peor que compartir. Elegir canales y anchos se explica en canales, vecinos y ruido.

Todo lo demás. Un microondas, un transmisor de vídeo o un cable mal apantallado no hablan Wi‑Fi. Nada espera ante ellos y el router no puede negociar: su energía simplemente eleva el ruido mientras transmiten.

Los sospechosos y la huella que deja cada uno#

Casi todas las fuentes domésticas viven en 2,4 GHz. Las pocas que no, están al final de la tabla.

Si el problema se concentra en la encimera de la cocina, consulta microondas, metal y 2,4 GHz.

El ciclo de trabajo importa más que la potencia#

Ordena los sospechosos por cuánto ocupa cada segundo, no por lo fuerte que emite. Un sensor Zigbee transmite unos milisegundos por hora y es inofensivo. Un monitor analógico transmite una portadora continua y resulta catastrófico con una fracción de la potencia, porque no deja huecos para tus tramas.

El ciclo de trabajo también explica un diagnóstico común. Una malla Zigbee o Thread casi siempre es la víctima, no el agresor: esas radios funcionan con aproximadamente un milivatio frente a los cien del router. Los sensores que se desconectan suelen estar en el borde de cobertura de una radio limitada a 2,4 GHz, otro fallo con otra solución.

Cambiar de banda es el mejor diagnóstico individual#

Casi todo lo de la tabla es un problema de 2,4 GHz, así que la prueba más rápida es pasar el dispositivo que falla a 5 GHz y repetir lo que no funcionaba. Si el fallo desaparece, has descartado diez sospechosos de una vez y ya conoces la solución: deja portátiles, teléfonos y televisores en 5 GHz y reserva 2,4 GHz para sensores. La explicación completa está en 2,4 frente a 5 y 6 GHz.

La prueba de aislamiento, paso a paso#

Necesitas una cosa que observar de forma continua y una regla: cambia una sola variable cada vez.

1. Prepara un indicador en directo. Lo ideal es un ping continuo a la dirección LAN del router: ofrece latencia media y pérdida de paquetes. También sirve una videollamada con indicador de calidad visible. Un test de velocidad no sirve: muestrea 20 segundos y se pierde las ráfagas.
2. Registra una línea base. Pasa 60 segundos en el lugar del problema, con la banda que falla y sin cambiar nada. Anota latencia media, peor pico y pérdida.
3. Haz la prueba de control de banda. Conéctate a 5 GHz —ponle un nombre temporal propio si la dirección de banda te mueve— y repite. Bien en 5 GHz y mal en 2,4 GHz coloca al sospechoso en la tabla. Mal en ambas reduce la lista a vecinos, un transmisor de vídeo, radar DFS o algo que no sea interferencia.
4. Desactiva un sospechoso. Apágalo, espera 60 segundos y mide. Enciéndelo, espera 60 segundos y mide. Hazlo dos veces por sospechoso: una prueba convincente puede ser casualidad; dos pares coincidentes son evidencia.
5. Camina cinco metros y repite el peor caso. La mayoría de emisores domésticos tiene corto alcance. Si el problema te sigue por la casa, sospecha de los vecinos o del canal elegido, no del aparato del escritorio.
6. Repite a la hora problemática y a una hora tranquila. Un problema que aparece a las 20:00 y desaparece a las 6:00 pertenece al edificio, no a la cocina.
7. Registra cuatro columnas: hora, cambio realizado, latencia media y pérdida. Seis filas valen más que cualquier recuerdo.

Espera que los números fluctúen solos. La intensidad de señal varía 3-5 dB aunque estés quieto y la latencia oscila con ella; solo cuenta una variación superior a unos 10 dB o un aumento claro de pérdida de paquetes.