Hvor du plasserer WiFi-forsterkeren: Veiledning til en pålitelig forbindelse
Hvor du plasserer en WiFi-forsterker: Finn stedet der ruteren fortsatt når den rent, og kontroller deretter at det døde rommet blir bedre.
Hvor du plasserer WiFi-forsterkeren avgjør om den fikser et rom eller gjentar en svak forbindelse.
Nesten alle manualer for forsterkere sier det samme: Sett den halvveis mellom ruteren og dødsonen. Rådet er ikke direkte feil – det er bare målt i feil enhet. Halvveis i fot er et gjetningstall. Halvveis i signal er et svar, og de to stedene er sjelden de samme.
Her er versjonen som overlever møtet med et ekte hus.
Hva en forsterker faktisk gjør#
En trådløs forsterker er en repeater. Den lytter til ruteren og sender deretter det den hørte videre. Denne ene setningen forklarer de fleste plasseringsfeil:
- Den kan bare gjenta det den hører tydelig. Plasser den for langt fra ruteren, så videresender den trofast et svakt signal med mange feil. Du får streker i dødsonen og ingenting brukbart bak dem.
- På en enradioforsterker sendes hver pakke to ganger – én gang fra ruter til forsterker og én gang fra forsterker til enhet – på samme kanal. Det er opphavet til regelen om at forsterkere halverer hastigheten. Den stemmer omtrent for enradioenheter, og unngås for det meste av tokbåndsenheter som reserverer ett bånd til forbindelsen til ruteren, men de gir vanligvis fra seg 10 til 30 prosent per hopp i stedet.
- Den legger ikke til dekning i alle retninger likt. Den utvider boblen utover fra stedet du plugger den inn, så retningen på planløsningen betyr mer enn spesifikasjonsarket.
Hvor du plasserer WiFi-forsterkeren: Regelen som fungerer#
Plasser forsterkeren på det siste punktet der telefonen fortsatt ser ruteren med omtrent -60 til -67 dBm.
Det er hele regelen. Alt annet er en måte å finne punktet på uten instrumenter.
Hvorfor dette vinduet? Under omtrent -67 dBm begynner lenkehastighetene på 5 GHz å kollapse, og nye forsøk øker. Over omtrent -55 dBm sløser du med rekkevidde du kunne brukt lenger inn i huset. Området -60 til -67 er balansepunktet der forsterkeren fortsatt har en rask, ren forbindelse tilbake, men står så langt inne i problemområdet som mulig.
I et vanlig hjem havner forsterkeren nærmere ruteren enn midtpunktet – ofte bare ett rom unna, ikke i gangen du så for deg.
Slik finner du punktet uten måler#
Du trenger ikke et verktøy for nettverksmåling. Tre metoder, i rekkefølge etter nøyaktighet:
- Les forsterkerens egen indikator. Nesten alle forsterkere har en LED for forbindelseskvalitet eller en appskjerm som viser signalet til ruteren. Plugg den inn, gå fra uttak til uttak, og stopp ved det siste uttaket som fortsatt viser en sterk (ikke «middels», ikke gul) forbindelse.
- Bruk en telefon. Android viser RSSI direkte i Innstillinger → Wi-Fi → nettverksdetaljer eller i en analyseapp. På iOS viser operativsystemet ikke RSSI til tredjepartsapper, så bruk ruterens egen administrasjonsside eller app, som vanligvis viser signalet for hver tilkoblet klient.
- Simuler på en planløsning. Skisser planløsningen, velg materialprofil for konstruksjonen din, marker ruteren og les av beregnet signal ved hvert aktuelt uttak. Dette er den eneste metoden som lar deg sammenligne fem steder uten å gå fysisk til hvert av dem – og det er det Range Up ble bygget for.
Tell vegger, ikke fot#
Avstand betyr langt mindre enn det som står i veien. Tapet i fri luft over 30 fot innendørs er lite. Én tett vegg kan koste mer enn hele de 30 fotene.
| Det signalet passerer gjennom | Typisk tap ved 5 GHz | Praktisk oversettelse |
|---|---|---|
| Åpen døråpning eller fri sikt | 0–3 dB | Knapt merkbart |
| Gipsskillevegg med stendere | 3–6 dB | Et lite trinn svakere |
| Innvendig vegg med stendere, ledninger og rør | 5–8 dB | Ett helt «trinn» svakere |
| Massiv tredør | 4–6 dB | Lukk døren, så merker du det |
| Murstein eller lecablokk | 10–16 dB | Kutter brukbar rekkevidde til omtrent en tredel |
| Armert betonggulv | 15–25 dB | Ofte en hard stopp |
| Speil, foliekledd isolasjon, metallplate | 20–30 dB+ | Behandle det som en vegg du ikke kan passere |
Den praktiske konsekvensen: En lengre rute gjennom åpne døråpninger slår en kortere rute gjennom murverk. Når du velger mellom to uttak, tegner du den rette linjen fra ruteren til hvert av dem og teller hva linjen krysser. Uttaket som er ti fot lenger borte, men har fri sikt ned gangen, vinner vanligvis.
Se hva hvert byggemateriale koster i dB for hele dempingstabellen og hvordan du identifiserer dine egne veggtyper.
Når halvveisregelen bryter sammen#
Tre situasjoner der «halvveis» gir deg helt feil svar.
1. Dødsonen er opp eller ned, ikke på tvers#
Signal gjennom etasjeskillet tar en annen rute enn signal langs gulvet. En betongplate kan koste 20 dB; et tregulv med et trappehus i nærheten koster nesten ingenting hvis trappehuset er ruten. I et hus med flere etasjer er den beste plasseringen ofte på reposet øverst i trappen, ikke i rommet under dødsonen. Se plassering på en planløsning med to etasjer.
2. Det finnes ikke et uttak der regelen peker#
Virkelige hus plasserer ikke uttak der fysikken vil ha dem. Når idealstedet ikke har uttak, arbeider du utover: Velg det nærmeste tilgjengelige uttaket på rutersiden av idealpunktet, aldri den fjerne siden. Å være 10 fot for nær koster litt rekkevidde. Å være 10 fot for langt borte koster deg forbindelsen tilbake.
3. Dødsonen trenger reell gjennomstrømming#
Hvis rommet langt borte er et hjemmekontor med videosamtaler og store opplastinger, eller en 4K-TV, klarer en enradioforsterker som halverer gjennomstrømmingen kanskje ikke kravet selv med perfekt plassering. Da er det ærlige svaret å trekke kabel eller bruke koaksialkabelen på nytt, eller en mesh-node med dedikert radioforbindelse – plassering kan ikke skape båndbredde som aldri kom frem.
En plasseringprosedyre du kan gjenta#
- Fiks ruteren først. Halvparten av alle «jeg trenger en forsterker»-problemer er egentlig problemer med ruterplassering, og det er gratis å flytte ruteren.
- Finn det ene rommet som betyr mest. Ikke «overalt» – det konkrete rommet som sviktet og fikk deg til å søke etter dette.
- Tegn den rette linjen fra ruteren til rommet. Noter hver vegg den krysser, og hva hver vegg er laget av.
- List opp uttakene som ligger på eller nær linjen, i den midterste tredelen.
- Velg uttaket lengst langs linjen som fortsatt har en sterk forbindelse tilbake til ruteren – vinduet -60 til -67 dBm.
- Plugg inn, vent to minutter på at forbindelsen stabiliserer seg, og test deretter i dødsonen, ikke ved siden av forsterkeren.
- Hvis dødsonen ble bedre, men fortsatt er marginal, flytter du forsterkeren ett uttak mot ruteren og tester igjen. Det strider mot intuisjonen, men er vanligvis løsningen.
Vanlige spørsmål#
Bør forsterkeren stå nærmere ruteren eller dødsonen?
Nærmere ruteren enn du tror. Forsterkeren trenger en ren forbindelse tilbake til ruteren for å være nyttig, så velg rutersiden av midtpunktet – vanligvis der ruteren fortsatt viser -60 til -67 dBm.
Kan en Wi-Fi-forsterker stå for nær ruteren?
Ja, men det er en mye mindre feil enn å stå for langt borte. Plugget inn i samme rom overlapper forsterkeren ganske enkelt dekningen du allerede hadde og legger ikke til noe. Den ødelegger ikke noe; den sløser bare bort enheten.
Gjør en Wi-Fi-forsterker internett tregere?
På en enradioforsterker ser enheter som kobler seg gjennom den, vanligvis omtrent halvparten av gjennomstrømmingen de ville fått fra ruteren ved samme signalnivå, fordi hver pakke sendes to ganger på samme kanal. Tokbåndsforsterkere som reserverer ett bånd til forbindelsen til ruteren, unngår det meste av tapet.
Bør jeg plugge forsterkeren i et grenuttak eller en skjøteledning?
En skjøteledning som løfter enheten opp fra gulvet, er vanligvis en netto gevinst – høyden den gir, veier opp for det ledningen koster. Unngå å stable den inne i et overfylt grenuttak bak møbler, for da gjeninnfører du skyggeleggingen du prøvde å komme bort fra.