Wi-Fi-forstyrrelser derhjemme: Find dem, og bevis dem

Wi-Fi-forstyrrelser kan lade stregerne være uændrede, mens opkald fryser, fordi problemet er støj under signalet og ikke svag dækning.

Opkaldet fryser i halvfems sekunder og kommer tilbage af sig selv. Den smarte stikkontakt i gangen falder af hver aften på omtrent samme tidspunkt. Telefonen viser tre streger hele tiden. Den kombination – stærkt signal, upålidelig opførsel, et tidsmønster – er forstyrrelser, og det er det ene Wi-Fi-problem, som et stærkere signal ikke løser.

Her kan du se, hvad der faktisk udsender i huset, hvilket kendetegn hver kilde efterlader, og en testsekvens, der navngiver synderen på en eftermiddag.

Wi-Fi-forstyrrelser svækker ikke dit signal#

Din radio har brug for, at signalet skiller sig ud fra baggrunden, ikke blot at det er højt. Forstyrrelser lader signalet blive præcis, hvor det var, og løfter baggrunden under det.

Afstanden mellem de to er signal-støj-forholdet. Over cirka 25 dB margin fungerer alt, et hjem bruger; 20 dB er det praktiske minimum for fuld gennemstrømning. Under 15 dB falder forbindelsen fra hinanden, uanset hvor stærk signalmålingen ser ud, og derfor kan en telefon stå på et sundt -55 dBm og stadig gå i stå. Tærsklerne står sammen med reference-tabellen for dBm og SNR.

Ét spørgsmål adskiller forstyrrelser fra et dækningsproblem:

• Dækningsproblemer har et kort. De svigter samme sted på alle tidspunkter. Gå ti ft, og de forbedres.
• Forstyrrelsesproblemer har et ur. De svigter på et tidspunkt – mens noget kører, mens nogen er hjemme, under opvarmningen – og de er fine på samme sted en time senere.

Hvis dit problem har et kort i stedet for et ur, så begynd med hvordan døde zoner opstår. Mange rum har begge dele; kør forstyrrelsestesten først, fordi den er gratis.

To slags forstyrrelser: radioer, der skiftes, og radioer, der ikke gør#

Alt, der skader dit Wi-Fi, falder i én af to familier.

Andet Wi-Fi. Wi-Fi-radioer lytter, før de sender. Hvis et andet netværk ligger på præcis din kanal, hører de hinanden og skiftes. Det er co-channel-forstyrrelse: Du beholder en ren forbindelse og mister sendetid, så gennemstrømningen falder, og latenstiden bliver ujævn. Hvis det andet netværk kun overlapper dig delvist – de ligger på kanal 3, du på 1 – er det nabokanalforstyrrelse. Deres energi lander inde i din kanal, men kan aldrig afkodes som en Wi-Fi-præambel, så ingen af radioerne venter, og rammer bliver ødelagt undervejs. Delvist overlap er værre end deling. Valg af kanaler og bredder er en opgave for sig, beskrevet i kanaler, naboer og støj.

Alt andet. En mikrobølgeovn, en videosender eller et dårligt afskærmet kabel taler slet ikke Wi-Fi. Intet venter på det, og routeren kan ikke forhandle med det; dets energi hæver bare støjgulvet, så længe det sender.

Mistænkte og det kendetegn, hver af dem efterlader#

Næsten alle kilder i hjemmet ligger på 2.4 GHz. De få, der ikke gør, står nederst i tabellen.

Hvis dit problem er centreret omkring køkkenbordet, så gå til mikrobølger, metal og 2.4 GHz.

Belastningscyklus betyder mere end effekt#

Rangér mistænkte efter, hvor stor en del af hvert sekund de optager, ikke efter hvor højt de udsender. En Zigbee-dørsensor sender nogle få millisekunder i timen og er harmløs. En analog video-babyalarm sender en konstant bærebølge og er katastrofal ved en brøkdel af effekten, fordi den ikke efterlader plads til dine rammer.

Belastningscyklussen forklarer også en almindelig fejldiagnose. Et Zigbee- eller Thread-mesh er næsten altid offeret, ikke angriberen: Radioerne kører med omkring én milliwatt mod en router, der kører med hundrede gange så meget. Sensorer, der falder af, står som regel i kanten af dækningen på en radio, der kun bruger 2.4 GHz – en anden fejl med en anden løsning.

Båndskiftet er din bedste enkeltstående diagnose#

Næsten alt i tabellen er et 2.4 GHz-problem, så den hurtigste test er at flytte den enhed, der har problemer, til 5 GHz og gentage det, der svigtede. Hvis fejlen forsvinder, har du udelukket ti mistænkte på én gang, og du kender allerede løsningen: Lad bærbare, telefoner og tv'er bruge 5 GHz, og lad 2.4 GHz være til sensorerne, som forklaret fuldt ud i 2.4 vs 5 vs 6 GHz.

Isoleringstesten trin for trin#

Du skal bruge én ting, du kan holde øje med hele tiden, og én regel: Ændr én variabel ad gangen.

1. Sæt en indikator i realtid op. En kontinuerlig ping til routerens LAN-adresse er ideel: Du får gennemsnitlig latenstid og pakketab. Et videoopkald med en synlig kvalitetsindikator fungerer også. En hastighedstest gør ikke: Den prøver i 20 sekunder og overser alt, der udløses i udbrud.
2. Registrér en baseline. Tres sekunder på den plads, hvor problemet opstår, på det bånd, der svigter, uden ændringer. Notér gennemsnitlig latenstid, den værste spids og tab.
3. Kør båndkontrollen. Forbind til 5 GHz – giv det midlertidigt sit eget navn, hvis båndstyring bliver ved med at flytte dig – og gentag baseline. Rent på 5 GHz og dårligt på 2.4 GHz placerer din mistænkte i tabellen ovenfor. Lige dårligt på begge bånd begrænser det til naboer, en videosender, DFS-radar eller noget, der ikke er forstyrrelser.
4. Skift én mistænkt. Sluk den, vent 60 sekunder, og mål. Tænd den, vent 60 sekunder, og mål. Gør det to gange pr. mistænkt: Én overbevisende test er et tilfælde, to matchende par er evidens.
5. Gå 15 ft væk, og gentag det værste tilfælde. De fleste kilder i hjemmet har kort rækkevidde. Hvis problemet følger dig gennem huset, så mistænk naboerne eller dit eget kanalvalg, ikke en gadget på skrivebordet.
6. Gentag på det tidspunkt, hvor det er værst, plus én stille time. Et problem, der åbner kl. 20 og er væk kl. 6, skyldes bygningen, ikke køkkenet.
7. Før fire kolonner: tidspunkt, hvad der ændrede sig, gennemsnitlig latenstid, tab. Seks rækker slår enhver mængde hukommelse.

Forvent, at tallene flytter sig af sig selv. Signalstyrken vandrer 3 til 5 dB, mens du står stille, og latenstiden vakler med den, så kun et udsving over cirka 10 dB eller et tydeligt spring i pakketab tæller som et resultat.