WiFi-signalstyrke dBm: Tabellen som faktisk betyr noe

En WiFi-signalstyrkeavlesning i dBm er bare nyttig når du vet hva som fungerer og svikter på hver side av den.

Alle Wi-Fi-veiledninger slenger tall etter deg – -67 dBm, -80 dBm – uten å si hva de gir deg. Et tall er bare nyttig hvis du vet hva som svikter på hver side av det.

Her er skalaen med konsekvensene: hva hvert nivå faktisk støtter, hvorfor forskjellen mellom to avlesninger ikke er slik intuisjonen din tilsier, og hvorfor samme tall betyr to forskjellige ting i et hus og i en boligblokk.

WiFi-signalstyrke dBm-tabell: -30 til -90#

Les dette som intervaller, ikke som nøyaktige grenser. En enhets oppførsel ved -68 dBm avhenger av støyen rundt den, båndet og hvor god antennen er.

Den praktiske skillelinjen de fleste bryr seg om, er -67 dBm. Over den har du margin; under den bruker du den gjenværende marginen på nye forsøk. Det er også tallet som avgjør hvor en forsterker skal stå – se hvor du plasserer en Wi-Fi-forsterker.

Hva hver aktivitet faktisk trenger#

Videosamtaler og spilling står høyere på listen enn båndbredden skulle tilsi, fordi de bryr seg om stabilitet, ikke mengde. En forbindelse på -72 dBm kan ha et gjennomsnitt på 40 Mbps og likevel ødelegge en samtale fordi nye forsøk kommer som jitter.

Hvorfor -70 ikke er dobbelt så dårlig som -35#

Desibel er logaritmiske, og det forvirrer nesten alle.

• 3 dB er halvparten av effekten. -63 dBm er halvparten av den mottatte effekten til -60 dBm.
• 10 dB er en tidel av effekten. -70 dBm er en tidel av -60 dBm.
• Derfor er -35 dBm til -70 dBm 35 dB, som er omtrent 3,000 ganger mindre effekt – ikke «dobbelt så dårlig».

Men gjennomstrømming følger heller ikke effekten i en rett linje, og derfor er råforholdet misvisende i den andre retningen også. Radioer velger fra en stige med modulasjonshastigheter, og hvert trinn ned er et diskret fall:

• Mellom omtrent -40 og -60 dBm mister du ofte nesten ingenting. Radioen er allerede på eller nær topphastigheten og har margin til overs.
• Mellom omtrent -67 og -80 dBm faller gjennomstrømmingen utenfor en klippe. Hvert trinn ned kan halvere hastigheten, og nye forsøk spiser sendetid i tillegg.

Derfor kan én ekstra vegg gjøre et perfekt rom dårlig, mens en dobling av avstanden over en åpen stue knapt merkes. Å miste 6 dB på -50-tallet koster deg ingenting du legger merke til. Å miste de samme 6 dB på -60-tallet kan koste halvparten av hastigheten. Tallene per materiale finner du i hvordan vegger påvirker Wi-Fi.

RSSI er bare halve svaret: SNR#

RSSI er det enheten din hører fra ruteren. Det sier ingenting om alt annet enheten hører samtidig.

Signal-til-støy-forholdet er forskjellen mellom dem, i vanlige dB:

SNR = signal (dBm) - støygulv (dBm)

Et signal på -65 dBm i et stille hus med støygulv på -95 dBm gir 30 dB SNR: utmerket. Det samme signalet på -65 dBm i en leilighet der støygulvet er presset opp til -75 dBm av et dusin nabonettverk, gir 10 dB: i praksis ubrukelig. Identisk RSSI, motsatt resultat.

Dette er den vanligste grunnen til at et rom med tilsynelatende sterkt signal fungerer dårlig, og det er derfor leiligheter oppfører seg så annerledes enn eneboliger. Å finne en roligere kanal å bruke er en egen oppgave, forklart i hva naboenes nettverk gjør med støygulvet ditt.

Slik leser du RSSI på dine egne enheter#

Velg det av disse du har. Alle gir deg et reelt tall i stedet for et ikon.

1. Mac (beste gratisalternativ). Hold inne Tilvalg og klikk på Wi-Fi-ikonet i menylinjen. Du får RSSI og støy, begge i dBm. Trekk det ene fra det andre for SNR. Dette er en ekte måler som allerede er installert.
2. Android. Gå til Innstillinger, deretter Nettverk og internett, så Wi-Fi, og trykk på det tilkoblede nettverket eller tannhjulikonet. Noen produsentutgaver viser bare et ord som «God». Da kan en Wi-Fi-analyseapp lese den samme RSSI-en operativsystemet gir, og vise tallet.
3. iPhone og iPad. iOS viser ikke RSSI for det tilkoblede nettverket til tredjepartsapper, så ingen analyseapp fra App Store kan vise det. Apples egen AirPort Utility-app kan gjøre det når du slår på Wi-Fi Scanner-bryteren i iOS-innstillingene, og skanneren rapporterer RSSI for nettverkene den ser.
4. Enhver ruter. Åpne ruterens administrasjonsside eller app og finn klientlisten. De fleste viser et signalnivå per tilkoblet enhet. Det er nivået ruteren hører fra telefonen din, ikke motsatt, men i praksis ligger de to vanligvis innenfor noen få dB.
5. Windows. Kjør netsh wlan show interfaces i en terminal. Den rapporterer signalet som prosent, ikke dBm; deler du prosenten på to og trekker fra 100, får du en omtrentlig dBm-verdi.

Når du tar en avlesning, står du stille, holder enheten der du faktisk bruker den, og venter noen sekunder. Avlesninger svinger 3 til 5 dB bare på grunn av kroppsstillingen din og noen som går forbi.

Gjør et tall om til en beslutning#

Poenget med en avlesning er å velge hva du gjør videre. Ta den i rommet som svikter, i høyden du bruker.

• Bedre enn -60 dBm og fortsatt tregt. Signal er ikke problemet. Se på belastning, enheten eller internettforbindelsen – begynn med fulle streker, men fortsatt bufring. En forsterker endrer ingenting her.
• -60 til -67 dBm. Komfortabelt for det meste. Dette er også vinduet du ønsker på forsterkerens egen plassering, fordi enheten trenger en ren forbindelse tilbake til ruteren.
• -68 til -74 dBm. Marginalt, og et reelt dekningshull. Flytt ruteren først, siden det er gratis, og vurder deretter en ekstra radio.
• -75 dBm og lavere. Dårlig, og ved -85 dBm i praksis dødt. En forsterker hjelper bare hvis et punkt mellom ruteren og dette rommet viser -60 til -67 dBm – ellers er det ingenting verdt å gjenta, og du trenger et kablet aksesspunkt. Hele diagnosen står i hva som gjør et rom til en dødsone.