WiFi-dødsone: Hvorfor det skjer, og hvordan du løser det
En WiFi-dødsone er et sted der ruteren ikke klarer å levere en brukbar forbindelse. Finn årsaken, bevis at det gjelder dekning, og velg riktig løsning.
Ett rom i huset fungerer bare ikke. Telefonen viser fortsatt én eller to streker, nettsider stopper halvveis, samtaler brytes – mens alle andre rom fungerer fint. Det rommet er en dødsone, og den har én av fire årsaker.
Bare to av dem kan løses med en forsterker. Det tar ti minutter og koster ingenting å finne ut hvilken du har, og det avgjør om boksen du kjøper faktisk løser problemet eller blir liggende i en skuff.
WiFi-dødsone: Hva det faktisk er#
En dødsone er nesten aldri et sted uten signal. Det er et sted der signalet har falt så nær bakgrunnsstøyen i radiofrekvensene at forbindelsen ikke lenger kan overføre nyttige data.
To tall avgjør dette:
- Signalnivået som når enheten din, målt i dBm. Det synker når signalet sprer seg, og når det passerer vegger, etasjeskiller og møbler.
- Støygulvet – bakgrunnsenergien fra radiosignaler i rommet, også målt i dBm. I et rolig, frittliggende hus ligger støygulvet på 5 GHz vanligvis rundt -95 til -90 dBm. I en tett boligblokk på 2.4 GHz kan det ligge på -85 dBm eller dårligere, fordi alle naboenes nettverk inngår i støyen din.
Det som betyr noe, er avstanden mellom de to. Denne avstanden kalles SNR, og som tommelfingerregel er alt under 15 dB problematisk uansett hvor sterkt signalet ser ut, 20 dB er minimum for stabil gjennomstrømming, og over 25 dB er komfortabelt for alt et hjem bruker. Tallene bak dette finner du i hva hvert dBm-nivå faktisk støtter.
Det finnes altså to helt forskjellige måter å skape en dødsone på, og fra sofaen ser de identiske ut:
- Trykk signalet ned – avstand, vegger, en ruter i et skap.
- Trykk støyen opp – en overbelastet kanal, en mikrobølgeovn, fjorten nabonettverk på de samme frekvensene.
Som en praktisk grense: Under omtrent -80 dBm forblir de fleste enheter tilkoblet, men gjør svært lite; under -85 dBm kobler de fra og til igjen i en løkke. Et rom med -78 dBm er ikke dødt, men sulter – og det er nettopp slike rom en forsterker hjelper mest.
De fire årsakene, rangert#
Dette er den omtrentlige rekkefølgen hver årsak viser seg som synderen i et vanlig hjem – en tommelfingerregel basert på hvordan fysikken virker sammen, ikke en undersøkelse.
| # | Årsak | Kjennetegnet | Løser en forsterker det? |
|---|---|---|---|
| 1 | Banetap – avstand pluss det som står i veien | Signalet svekkes jevnt når du går mot rommet; rommet ligger langt unna eller bak murverk | Ja, hvis den plasseres riktig |
| 2 | Ruteren står på et dårlig sted | Ruteren står i et hjørne, en entré, en kjeller eller på gulvet bak en TV | Flytt ruteren først – det er gratis |
| 3 | Støy og overbelastning | Rommet fungerer kl. 8 og svikter kl. 20; naborommene fungerer fint | Vanligvis ikke. Det kan gjøre det verre |
| 4 | Enheten, ikke huset | Én enhet svikter der en annen fungerer på nøyaktig samme sted | Sjelden. Fiks enheten |
1. Avstand pluss det som står i veien#
Dette er den klart vanligste årsaken, og den en forsterker er laget for. Fri luft er billig: Å doble avstanden i et åpent rom koster omtrent 6 dB. Vegger er dyre. En skillevegg med stendere og gips koster vanligvis 3 til 6 dB ved 5 GHz, en innvendig vegg full av ledninger og rør 5 til 8 dB, og murstein eller armert betong tre til fire ganger så mye som hver av disse – tallene for hvert materiale finner du i hvordan vegger påvirker Wi-Fi.
Legg dem sammen, så blir regnestykket raskt stygt. Soverommet over garasjen er ikke én vegg unna, men ett etasjeskille pluss to vegger unna på en diagonal. Derfor svikter det, mens et rom dobbelt så langt borte langs en rett gang fungerer fint.
Løsningen: Flytt ruteren mot midten av området du trenger dekning i. Hvis du ikke kan det, setter du en ekstra radio på den nære siden av den kostbare veggen – en forsterker, en mesh-node eller et kablet aksesspunkt.
2. Ruteren står på feil sted#
Nesten alle hjem plasserer ruteren der kabelen kommer inn i bygningen, og det er nesten alltid i et hjørne. En ruter i et hjørne bruker halvparten av dekningen sin på hagen og gaten.
Kjennetegnene er fysiske, ikke tekniske: på gulvet, i et medieskap, i skapet med varmtvannsberederen eller på en yttervegg i husets fjerneste ende. Å flytte den til et sentralt, åpent sted i midjehøyde eller høyere kan være verdt 6 til 12 dB i den fjerneste halvdelen av huset – på samme nivå som en godt plassert forsterker, helt gratis. Gjør dette før noe annet; detaljene finner du i hvor du bør plassere ruteren.
3. Støy og overbelastning#
Hev støygulvet med 10 dB, og du har fjernet 10 dB brukbar rekkevidde uten å røre signalet i det hele tatt. Dette er årsaken folk nesten aldri mistenker, og den dominerer i leiligheter.
Kjennetegnet er tidspunktet. Et geometriproblem er konstant – rommet er også dårlig kl. 3 om natten. Et støyproblem følger en tidsplan: kvelden, eller hver gang mikrobølgeovnen går. Hvis rommet er fint til frokost og ubrukelig til middag, bør du slutte å lete etter en forsterker og lese hva som forstyrrer Wi-Fi.
Løsningen: Bytt kanal, hold deg på 20 MHz på 2.4 GHz og reduser 5 GHz fra 80 MHz til 40 MHz i en tett bygning. Flytt det du kan over på 5 eller 6 GHz, der nabolaget er roligere. En forsterker er direkte kontraproduktiv her – den er enda en sender på den samme overbelastede kanalen.
4. Enheten, ikke huset#
Dette undervurderes, men er billig å utelukke. Det kan være en smartplugg som bare støtter 2.4 GHz i utkanten av dekningen, en TV med antennen mot et metallskap, eller en telefon som klamrer seg til ruteren den koblet seg til for to rom siden.
Kjennetegnet er et misforhold: Telefonen din får 200 Mbps i døråpningen, mens TV-en tre fot unna stadig bufrer. Det er ikke et dekningsproblem. Flytt enheten, få den ut av metallinnkapslingen, eller koble den til med kabel.
Bevis at det gjelder dekning før du kjøper noe#
Kjør disse testene i rekkefølge. Hvert trinn eliminerer en hel kategori, og du kan stoppe så snart ett av dem forklarer symptomet.
- Koble en bærbar PC til ruteren med Ethernet og kjør en hastighetstest. Dette er taket ditt; alt trådløst er en brøkdel av det.
- Hvis det kablede tallet allerede er langt lavere enn det du betaler for, stopper du. Ingen forsterker løser et ISP- eller modemproblem. Gå heller gjennom testen for ISP kontra Wi-Fi.
- Still deg ved siden av ruteren og gjenta testen over Wi-Fi. Hvis ytelsen kollapser innen en armlengdes avstand fra ruteren, er problemet ruteren, båndet eller overbelastning – ikke dekningen.
- Gå til det døde rommet og kjør testen på nytt med samme enhet. Skriv ned både hastigheten og signalavlesningen.
- Sammenlign de to signalavlesningene. Et fall på 30 dB eller mer mellom ruteren og det døde rommet er et dekningsproblem. Et fall på bare 10 til 15 dB, men med svært lav hastighet likevel, er et støy- eller kapasitetsproblem.
- Test en annen enhet på nøyaktig samme sted. Hvis enhet B fungerer fint og enhet A ikke gjør det, har du et enhetsproblem, ikke et husproblem.
- Gjenta testen i det døde rommet på et annet tidspunkt. Store svingninger mellom morgen og kveld peker mot overbelastning eller kapasitetsproblemer hos ISP-en, ikke geometri.
- Sett alt annet i huset på pause – 4K-strømmen, nedlastingen på spillkonsollen – og test på nytt. Hvis rommet fungerer igjen, manglet du kapasitet, ikke signal.
Løsningen, i kostnadsrekkefølge#
Arbeid deg nedover listen, og stopp når rommet fungerer.
- Gratis: Flytt ruteren, løft den opp, få den ut av skapet, bytt kanal, og flytt enheten som svikter.
- Billig: Én forsterker, plassert der ruteren fortsatt viser omtrent -60 til -67 dBm.
- Bedre: Et kablet aksesspunkt – en gammel ruter i bro- eller AP-modus på enden av én Ethernet-kabel slår enhver trådløs repeater.
- Hele huset: Et mesh-sett når tre eller flere rom svikter og du vil ha fungerende roaming, ikke en lapp på ett rom.
Vanlige spørsmål#
Hva forårsaker en Wi-Fi-dødsone i ett rom?
Vanligvis avstand kombinert med det signalet må passere gjennom – en ekstra vegg, et etasjeskille eller murverk mellom rommet og ruteren. Den nest vanligste årsaken er at selve ruteren står i et hjørne eller et skap. Forstyrrelser og én enkelt enhet som oppfører seg feil, står for det meste av resten.
Kan en Wi-Fi-forsterker løse enhver dødsone?
Nei. En forsterker hjelper bare når rommet har svakt signal, og det finnes et sted mellom rommet og ruteren der forbindelsen til ruteren fortsatt er sterk. Hvis rommet svikter på grunn av overbelastning på kanalen, en treg internettforbindelse eller én defekt enhet, hjelper ikke en forsterker – den kan gjøre en overbelastet kanal litt verre.
Hvorfor viser telefonen full dekning, men ingenting lastes inn?
Streker måler signalnivå, ikke signalkvalitet. Hvis bakgrunnsstøyen i rommet er høy – en travel kanal, naboens nettverk eller en mikrobølgeovn – kan avstanden mellom signalet og støyen bli for liten til å overføre data, selv om selve signalet ser sterkt ut. Det er denne avstanden, ikke antallet streker, som avgjør om forbindelsen fungerer.
Hvilken dBm-verdi regnes som en dødsone?
Som en grov veiledning forblir de fleste enheter tilkoblet under -80 dBm, men har problemer med alt utover e-post, og under -85 dBm kobler de fra og til igjen gjentatte ganger. Grensene varierer med støyen i rommet, så en avlesning på -78 dBm i et stille hus kan fungere bedre enn -70 dBm i en tett boligblokk.