Zone morte Wi-Fi : pourquoi elle apparaît et comment la corriger
Une zone morte Wi-Fi est un endroit où le routeur ne fournit plus de liaison utilisable. Trouvez la cause, prouvez qu'il s'agit de couverture et choisissez la bonne solution.
Une pièce de la maison ne fonctionne tout simplement pas. Le téléphone affiche encore une ou deux barres, les pages se bloquent, les appels se coupent, alors que toutes les autres pièces vont bien. Cette pièce est une zone morte et elle a l'une de quatre causes.
Seules deux de ces causes se corrigent avec un répéteur. Identifier la vôtre prend dix minutes, ne coûte rien et détermine si l'appareil acheté résout le problème ou reste dans un tiroir.
Zone morte Wi-Fi : ce que c'est réellement#
Une zone morte n'est presque jamais un endroit sans signal. C'est un endroit où le signal est devenu assez proche du bruit radio ambiant pour que la liaison ne transporte plus de données utiles.
Deux nombres décident du résultat :
- Le niveau du signal reçu par l'appareil, mesuré en dBm. Il baisse quand le signal se disperse et traverse murs, sols et meubles.
- Le bruit de fond, l'énergie radio ambiante de la pièce, également en dBm. Dans une maison calme, le bruit 5 GHz se situe souvent entre -95 et -90 dBm. Dans un immeuble dense en 2,4 GHz, il peut atteindre -85 dBm ou pire, car les réseaux voisins deviennent votre bruit.
Ce qui compte est l'écart entre les deux : le SNR. En règle générale, sous 15 dB c'est problématique, 20 dB est le minimum pour un débit fiable et plus de 25 dB est confortable. Les chiffres sont détaillés dans ce que permet chaque niveau de dBm.
Il existe donc deux façons différentes de créer une zone morte, qui semblent identiques depuis le canapé :
- Faire baisser le signal : distance, murs, routeur dans un placard.
- Faire monter le bruit : canal saturé, micro-ondes, quatorze réseaux voisins sur les mêmes fréquences.
En pratique, sous -80 dBm la plupart des appareils restent associés mais font très peu ; sous -85 dBm ils se déconnectent et se reconnectent en boucle. Une pièce à -78 dBm n'est pas morte, elle manque de réserve – et c'est précisément le type de pièce qu'un répéteur aide le mieux.
Les quatre causes, par ordre de fréquence#
| # | Cause | Indice | Un répéteur la corrige-t-il ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Perte de trajet : distance et obstacles | Le signal baisse régulièrement vers la pièce, éloignée ou derrière de la maçonnerie | Oui, s'il est placé au bon endroit |
| 2 | Routeur mal placé | Dans un angle, placard d'entrée, sous-sol ou au sol derrière une TV | Déplacer d'abord le routeur, gratuitement |
| 3 | Bruit et saturation | Correct à 8 h, inutilisable à 20 h, pièces voisines normales | Généralement non, il peut empirer la situation |
| 4 | L'appareil, pas la maison | Un appareil échoue là où un autre fonctionne exactement au même endroit | Rarement, corriger l'appareil |
1. Distance et obstacles#
C'est de loin la cause la plus courante et celle pour laquelle un répéteur est conçu. L'air libre coûte peu : doubler la distance dans une pièce dégagée coûte environ 6 dB. Les murs coûtent cher. Une cloison en plaques de plâtre coûte 3–6 dB à 5 GHz, un mur intérieur avec plomberie 5–8 dB, la brique et le béton armé trois ou quatre fois plus ; les chiffres par matériau sont dans l'effet des murs sur le Wi-Fi.
Additionnez-les et le calcul devient vite défavorable. La chambre au-dessus du garage est derrière un sol et deux murs en diagonale, alors qu'une pièce deux fois plus éloignée dans un couloir droit peut fonctionner.
Solution : déplacez le routeur vers le centre de la zone à couvrir. Sinon ajoutez une seconde radio du côté proche du mur coûteux : répéteur, nœud mesh ou point d'accès filaire.
2. Le routeur est mal placé#
Presque toutes les maisons placent le routeur à l'arrivée du câble, souvent dans un angle. Un routeur d'angle dépense la moitié de sa couverture dans le jardin et la rue.
Les indices sont physiques : au sol, dans un meuble multimédia, dans le placard de la chaudière ou contre un mur extérieur à l'autre bout de la maison. Le déplacer au centre, à hauteur de taille ou plus, dans un espace ouvert peut donner 6 à 12 dB sur la moitié éloignée – autant qu'un répéteur bien placé, gratuitement. Faites-le avant tout ; consultez où placer le routeur.
3. Bruit et saturation#
Augmenter le bruit de fond de 10 dB supprime 10 dB de portée utile sans toucher au signal. C'est la cause la moins soupçonnée et elle domine dans les appartements.
La signature est temporelle. Un problème de géométrie est constant ; une pièce est mauvaise à 3 h du matin aussi. Un problème de bruit suit un horaire, le soir ou chaque fois que le micro-ondes fonctionne. Si la pièce va bien au petit-déjeuner et mal au dîner, cessez d'acheter un répéteur et lisez ce qui perturbe votre Wi-Fi.
Solution : changez de canal, restez à 20 MHz en 2,4 GHz et passez de 80 à 40 MHz en 5 GHz dans un immeuble dense. Déplacez les appareils vers 5 ou 6 GHz lorsque le voisinage y est plus calme. Un répéteur est contre-productif : c'est un émetteur de plus sur le même canal saturé.
4. L'appareil, pas la maison#
Une prise connectée uniquement en 2,4 GHz au bord de la couverture, une TV dont l'antenne touche un meuble métallique ou un téléphone accroché au routeur associé deux pièces plus tôt peuvent suffire.
L'indice est une différence : le téléphone obtient 200 Mbps dans l'embrasure, tandis que la TV à un mètre se bloque. Ce n'est pas un problème de couverture. Déplacez l'appareil, sortez-le du métal ou reliez-le par câble.
Prouver qu'il s'agit de couverture avant d'acheter#
- Branchez un ordinateur au routeur en Ethernet et lancez un test. C'est votre plafond.
- Si le résultat filaire est déjà très inférieur à votre abonnement, arrêtez. Aucun répéteur ne corrige un problème de fournisseur ou de modem ; faites le test fournisseur contre Wi-Fi.
- À côté du routeur, répétez en Wi-Fi. Si le débit s'effondre à portée de main, c'est le routeur, la bande ou la saturation, pas la couverture.
- Allez dans la pièce morte avec le même appareil et notez débit et signal.
- Comparez les signaux. Une perte de 30 dB ou plus indique la couverture ; seulement 10–15 dB avec un mauvais débit indique bruit ou capacité.
- Testez un second appareil au même endroit. S'il fonctionne, le problème vient du premier appareil.
- Répétez à un autre moment. De grands écarts matin/soir indiquent saturation ou fournisseur, pas géométrie.
- Mettez en pause les autres usages puis retestez. Si la pièce revient, vous manquiez de capacité, pas de signal.
La solution, par coût#
- Gratuit : déplacer et surélever le routeur, le sortir du meuble, changer de canal, déplacer l'appareil.
- Peu coûteux : un répéteur là où le routeur lit encore environ -60 à -67 dBm.
- Meilleur : un point d'accès filaire ; un vieux routeur en mode pont ou AP au bout d'un câble bat tout répéteur sans fil.
- Toute la maison : un kit mesh lorsque trois pièces ou plus échouent et qu'une itinérance fiable est nécessaire.
Questions fréquentes#
Qu'est-ce qui cause une zone morte Wi-Fi dans une pièce ?
Le plus souvent, la distance combinée à ce que le signal traverse : mur, sol ou maçonnerie. Ensuite vient le routeur dans un angle ou un placard. Interférences et appareil défaillant expliquent le reste.
Un répéteur peut-il corriger toute zone morte ?
Non. Il aide seulement si le signal est faible et qu'un point intermédiaire garde une liaison forte avec le routeur. Il ne corrige ni saturation, ni connexion lente, ni appareil défaillant, et peut empirer un canal chargé.
Pourquoi mon téléphone affiche-t-il toutes les barres mais rien ne charge ?
Les barres mesurent le niveau, pas la qualité. Si le bruit de fond est élevé, l'écart entre signal et bruit devient trop petit pour transporter des données malgré un signal fort. C'est cet écart, pas le nombre de barres, qui décide.
Quel dBm compte comme zone morte ?
Sous -80 dBm, la plupart des appareils restent connectés mais peinent au-delà de l'e-mail ; sous -85 dBm, ils se déconnectent et se reconnectent. Les seuils varient selon le bruit : -78 dBm dans une maison calme peut être meilleur que -70 dBm dans un immeuble dense.