Plassering av ruter: Hvor WiFi-ruteren bør stå

Ruterplassering er ofte den billigste meningsfulle WiFi-oppgraderingen: Flytt kilden før du setter til en ny boks.

De fleste installerer ruteren der kabelen kommer ut av veggen, og bruker deretter penger på å gjøre om på beslutningen. Ruterens plassering er det største virkemiddelet du har for dekningen hjemme, det er gratis å bruke, og det endrer alle rom på én gang i stedet for bare ett.

Dette er reglene det er verdt å følge, tallene bak dem og de ærlige alternativene når kablingen ikke lar deg følge dem.

Plassering av ruter: Hvorfor det slår å kjøpe noe#

En forsterker forbedrer én del av hjemmet. Å flytte ruteren endrer hele kartet. I et vanlig hus er det verdt omtrent 6 til 15 dB i de fjerne rommene å flytte ruteren ut av et hjørne og inn mot midten av planløsningen – ofte forskjellen mellom et rom som strømmer, og et rom som stopper opp.

Det finnes en geometrisk grunn til dette. En ruter i hjørnet av området ditt sender mesteparten av energien gjennom to yttervegger og ut i hagen og gaten. En stor del av det den sender, treffer aldri et nyttig sted. Flytt den mot midten, så rettes den samme energien mot rom der folk faktisk oppholder seg.

Regel 1: sentralt i forhold til rommene du bruker, ikke planløsningen#

Rådet «sett den midt i huset» er nesten riktig, men litt feil. Det geometriske sentrumet i planløsningen er ikke nødvendigvis der behovet ditt er størst. Ingen strømmer 4K i boden.

Du vil ha sentrum av bruken, trukket mot de tunge brukerne. Slik finner du det på ti minutter:

1. Skisser planløsningen – én side, omtrentlige proporsjoner, alle etasjer.
2. Marker alle steder der noen faktisk bruker Wi-Fi: skrivebord, sofa, senger, TV-en, smarthøyttaleren og termostaten.
3. Vektlegg dem. Et hjemmekontor og en TV trenger reell gjennomstrømming. Et ringekamera og en termostat gjør ikke det. Sett ring rundt de to eller tre stedene som ikke må svikte.
4. Finn punktet som minimerer antall vegger til stedene du har ringet rundt – ikke punktet som minimerer antall fot. En rute gjennom tre åpne døråpninger slår en kortere rute gjennom to murvegger; tapet per byggemateriale forklarer hvorfor.
5. List opp flatene nær dette punktet der en ruter fysisk kan stå og nå strøm.
6. Velg den høyeste og mest åpne av disse flatene.

I et hus med to etasjer inkluderer «sentralt» også den vertikale aksen. En ruter i første etasje dekker etasjen over gjennom etasjeskillet; på en hylle i mellomhøyde nær trappehuset dekker den begge etasjer gjennom den åpne trappen. Trappen er den mest gjennomtrengelige ruten mellom etasjene dine – bruk den.

Regel 2: høyt og åpent, unna metall og vann#

Få ruteren 4 til 6 fot over gulvet, fri fra møbler. Gulvnivå er det verste laget i ethvert rom: Det er fullt av bein, sofaer, apparater og kabler, og koster vanligvis noen dB sammenlignet med hyllehøyde uten å gi noen fordel.

«Åpent» betyr at ruteren er synlig fra det meste av rommet. En ruter inne i et medieskap, bak en TV eller i en skuff blir bedt om å sende gjennom en boks.

Hold den deretter unna dette:

Kostnaden i dB for hver av disse varierer altfor mye til at ett enkelt tall kan loves, men retningen er pålitelig: Metall reflekterer, vann absorberer, og begge er verre enn gipsen du var bekymret for.

Det verste stedet i huset: skapet ved inngangsdøren#

Her står et enormt antall rutere, og stedet feiler av fire grunner samtidig:

1. Det er et hjørne. Inngangsdøren ligger i ytterkanten, så halvparten av dekningen er allerede utenfor bygningen.
2. Det er lukket. Strukturerte mediepaneler er metallbokser. Et lukket metallkabinett kan ta 20 til 30 dB fra signalet – tilsvarende å legge til én eller to murvegger på hver rute i huset.
3. Det er en solid dør foran. Innerdører koster noen dB hver, og denne lukker du fordi skapet er stygt.
4. Ingen bruker Wi-Fi der. Den sterkeste dekningen din er rettet mot en knaggrekke.

Det nest verste stedet er medieskapet under TV-en: lukket, lavt, omgitt av metallchassis og vanligvis mot en yttervegg. Hvis smart-TV-en bufrer og ruteren står seks fot unna inne i skapet, er avstanden ikke problemet.

Hvis ruteren må stå i et skap, bør du i det minste ta av døren, løfte enheten opp på øverste hylle og trekke antennene ut forbi rammen. Det er en delvis redning, ikke en løsning.

Når koaksial- eller fiberinntaket låser deg#

Ofte står ruteren på et dårlig sted fordi det er der tjenesten kommer inn i bygningen. Den viktige innsikten er: Modemet eller ONT-en må stå ved inntaket. Wi-Fi trenger ikke det. Rangert fra best til siste utvei:

1. Trekk Ethernet fra inntaket til et sentralt sted og sett ruteren der. Cat5e eller Cat6 fungerer opptil 328 fot, så lengden er aldri begrensningen i et hus. Flat kabel langs en gulvlist eller under et teppe er nok for de fleste hjem og kan fjernes igjen.
2. Del opp gatewayen. Hvis ISP-boksen er et kombinert modem og ruter, setter du den i bro- eller aksesspunktmodus og bruker din egen ruter der den hører hjemme. Be ISP-en om instruksjoner for bromodus – dette støttes av de fleste tjenester.
3. Bruk koaksialkabelen du allerede har. Hvis det finnes et kabeluttak i et bedre rom, kan MoCA-adaptere eller én Ethernet-kabel frakte nettverket dit over den eksisterende kablingen, og ett kablet aksesspunkt på et godt sted slår flere trådløse repeatere. Powerline er samme idé over strømkretsene dine, men med mer varierende resultat.
4. Be ISP-en flytte inntaket eller aktivere et annet uttak. For koaksialkabel er dette ofte billig eller gratis. For fiber betyr det å flytte ONT-en, noe som vanligvis krever et teknikerbesøk, men ikke er spesielt komplisert.
5. Godta plasseringen og plasser en ekstra enhet bevisst. Hvis ingenting over er mulig – og hvis du leier, er flere av alternativene kanskje uaktuelle – er dette når en forsterker eller mesh-node faktisk fortjener plassen sin. Plasseringsregelen står i hvor du setter forsterkeren, og de leietakervennlige alternativene viser hva du kan gjøre uten å røre bygningen.