Zona morta de Wi‑Fi: porque acontece e como a resolver

Uma divisão da casa simplesmente não funciona. O telemóvel mostra uma ou duas barras, as páginas ficam a meio e as chamadas falham, enquanto todas as outras divisões estão bem. Essa divisão é uma zona morta e há quatro causas possíveis. Só duas se resolvem com um extensor; descobrir qual é a sua leva dez minutos e evita comprar uma caixa que acaba numa gaveta.

Zona morta de Wi‑Fi: o que é realmente#

Quase nunca é um local sem sinal. É um local onde o sinal se aproximou tanto do ruído rádio de fundo que já não transporta dados úteis.

Dois números decidem:

• Nível do sinal, em dBm, que cai ao espalhar-se e ao atravessar paredes, pisos e móveis.
• Nível de ruído, a energia rádio de fundo na divisão, também em dBm. Numa casa isolada e silenciosa, o ruído de 5 GHz ronda -95 a -90 dBm. Num prédio denso em 2,4 GHz pode ser -85 dBm ou pior, porque as redes dos vizinhos fazem parte do ruído.

O que importa é a diferença, chamada SNR. Menos de 15 dB é problemático, 20 dB é o mínimo para throughput fiável e mais de 25 dB é confortável. Os números estão em o que permite cada nível dBm.

Há duas formas de criar uma zona morta: baixar o sinal com distância, paredes ou um router fechado num armário; ou aumentar o ruído com um canal congestionado, micro-ondas ou redes vizinhas.

Como regra prática, abaixo de -80 dBm os dispositivos continuam ligados mas fazem pouco; abaixo de -85 dBm desligam e voltam a ligar-se. Uma divisão a -78 dBm não está morta, está sem margem — e é precisamente aí que um extensor ajuda.

As quatro causas, por ordem#

1. Distância e o que está no caminho#

É a causa mais comum e aquela para que um extensor foi feito. Duplicar a distância em ar livre custa cerca de 6 dB. Uma divisória de gesso cartonado custa 3–6 dB a 5 GHz, uma parede com cabos e canalização 5–8 dB e tijolo ou betão armado três a quatro vezes mais; veja como as paredes afectam o Wi‑Fi.

O quarto sobre a garagem não está apenas a uma parede: está atrás de um piso e duas paredes numa diagonal. Mova o router para o centro da cobertura; se não puder, coloque uma segunda rádio do lado próximo da parede cara, seja extensor, nó mesh ou access point cablado.

Conte também portas e móveis. Um caminho ligeiramente mais comprido através de portas abertas pode vencer uma linha recta que cruza uma chaminé, um roupeiro metálico ou uma parede de betão. A posição do extensor deve ser escolhida pelo percurso que o router consegue ouvir, não pela distância visual à divisão. Se a segunda rádio ficar dentro da própria zona morta, repetirá um sinal que já chegou cheio de erros.

Quando existem duas causas, trate primeiro a mais barata. Mover o router pode melhorar a geometria e revelar que a congestão era apenas o problema restante. Se a leitura do sinal for saudável mas o throughput continuar baixo em certos horários, não compre hardware de cobertura: compare canais, horários e carga da ligação.

Esse diagnóstico evita compras desnecessárias.

Meça primeiro e compre depois.

2. O router está no lugar errado#

Quase todas as casas colocam o router onde o cabo entra, normalmente num canto. Pode estar no chão, num móvel multimédia, num armário da caldeira ou contra uma parede exterior. Uma posição central, aberta e à altura da cintura pode valer 6–12 dB na metade distante, tanto como um extensor bem colocado, sem custo. Faça isto primeiro e consulte onde colocar o router.

3. Ruído e congestão#

Aumente o nível de ruído 10 dB e apagou 10 dB de alcance útil sem tocar no sinal. O indicador é o horário: um problema geométrico existe às 3 da manhã; um problema de ruído aparece à noite ou quando liga o micro-ondas. Se a divisão está bem ao pequeno-almoço e inutilizável ao jantar, leia o que está a interferir com o Wi‑Fi.

Mude o canal, mantenha 20 MHz em 2,4 GHz, reduza 5 GHz de 80 para 40 MHz num prédio denso e passe dispositivos para 5 ou 6 GHz. Um extensor é contraproducente, pois acrescenta outro transmissor ao canal congestionado.

4. O dispositivo, não a casa#

Uma tomada inteligente apenas 2,4 GHz no limite, uma televisão com a antena encostada a um armário metálico ou um telemóvel agarrado ao router de duas divisões atrás podem ser o problema. Se o telemóvel obtém 200 Mbps à porta e a televisão a três pés bloqueia, não é cobertura: afaste-a do metal ou ligue-a por cabo.

Prove que é cobertura antes de comprar#

1. Ligue um portátil ao router por Ethernet e faça um teste de velocidade.
2. Se o valor cablado já está muito abaixo do que paga, pare: nenhum extensor resolve ISP ou modem. Faça o teste ISP contra Wi‑Fi.
3. Fique junto ao router e repita por Wi‑Fi. Se falhar aí, é router, banda ou congestão, não cobertura.
4. Vá à divisão morta com o mesmo dispositivo e registe velocidade e sinal.
5. Compare: uma queda de 30 dB ou mais indica cobertura; apenas 10–15 dB com velocidade péssima indica ruído ou capacidade.
6. Teste um segundo dispositivo no mesmo ponto. Se só um falhar, o problema é dele.
7. Repita noutra hora. Grandes diferenças manhã/noite apontam para congestão ou ISP.
8. Pause streaming 4K e downloads. Se recuperar, faltava capacidade, não sinal.

A solução, por ordem de custo#

1. Grátis: mova e eleve o router, retire-o do móvel, mude o canal e afaste o dispositivo.
2. Barato: um extensor onde o router ainda lê cerca de -60 a -67 dBm.
3. Melhor: um access point cablado; um router antigo em modo bridge/AP numa ligação Ethernet vence qualquer repetidor sem fios.
4. Casa inteira: um kit mesh quando falham três ou mais divisões e precisa de roaming funcional.