Wifi-dode zone: waarom die ontstaat en hoe je haar oplost

Eén kamer in huis werkt gewoon niet. De telefoon toont nog een of twee streepjes, pagina's blijven halverwege hangen, gesprekken vallen weg — terwijl elke andere kamer prima werkt. Dat is een dode zone, en die heeft een van vier oorzaken.

Slechts twee daarvan los je op met een repeater. Uitzoeken welke oorzaak bij jou speelt kost tien minuten, niets en bepaalt of het apparaat dat je koopt de kamer echt helpt of ongebruikt in een la belandt.

Wifi-dode zone: wat het werkelijk is#

Een dode zone is bijna nooit een plek zonder signaal. Het is een plek waar je signaal zo dicht bij de achtergrondruis komt dat de verbinding geen bruikbare gegevens meer kan vervoeren.

Twee waarden bepalen dat:

• Het signaalniveau dat je apparaat bereikt, gemeten in dBm. Het daalt naarmate het signaal zich verspreidt en muren, vloeren en meubels doorkruist.
• De ruisvloer — de radio-energie op de achtergrond in die kamer, eveneens in dBm. In een vrijstaand huis zonder veel nabije netwerken ligt de ruisvloer op 5 GHz meestal rond -95 tot -90 dBm. In een dichtbebouwd appartementencomplex kan die op 2,4 GHz -85 dBm of slechter zijn, omdat elk netwerk van de buren deel uitmaakt van je ruis.

Wat telt is het verschil tussen beide. Dat verschil heet SNR. Als vuistregel geeft minder dan 15 dB problemen, is 20 dB het minimum voor betrouwbare doorvoer en is meer dan 25 dB comfortabel voor alles wat je thuis doet. De achterliggende waarden staan in wat elk dBm-niveau werkelijk ondersteunt.

Er zijn dus twee totaal verschillende manieren om een dode zone te creëren, die vanaf de bank hetzelfde lijken:

1. Het signaal verzwakken — door afstand, muren of een router in een kast.
2. De ruis verhogen — door een druk kanaal, een magnetron of veertien naburige netwerken op dezelfde frequenties.

Praktisch gezien blijven de meeste apparaten onder ongeveer -80 dBm wel verbonden, maar doen ze weinig; onder -85 dBm vallen ze weg en maken ze steeds opnieuw verbinding. Een kamer met -78 dBm is niet dood maar uitgehongerd — en juist zulke kamers hebben het meeste baat bij een repeater.

De vier oorzaken, gerangschikt#

Dit is de globale volgorde waarin elke oorzaak in een doorsnee woning de boosdoener blijkt — een vuistregel op basis van de natuurkunde, geen enquête.

1. Afstand plus wat ertussen zit#

Dit is met afstand de meest voorkomende oorzaak en precies het probleem waarvoor een repeater is ontworpen. Vrije ruimte kost weinig: een verdubbeling van de afstand in een open kamer kost ongeveer 6 dB. Muren zijn duur. Een scheidingswand met houten stijlen kost op 5 GHz meestal 3 tot 6 dB, een binnenmuur met bedrading en leidingen 5 tot 8 dB, en baksteen of gewapend beton drie tot vier keer zoveel — de cijfers per materiaal staan in hoe muren het wifi-signaal beïnvloeden.

Tel je alles op, dan wordt de rekensom snel onaangenaam. De slaapkamer boven de garage ligt niet één muur verder; er zitten diagonaal een vloer en twee muren tussen. Daarom valt die kamer uit terwijl een kamer die twee keer zo ver aan het einde van een rechte gang ligt wel goed werkt.

De oplossing: verplaats de router naar het midden van het gebied dat je wilt dekken. Kan dat niet, plaats dan een tweede radio aan de nabije kant van de lastige muur — een repeater, mesh-node of bekabeld access point.

2. De router staat verkeerd#

In bijna elk huis staat de router waar de kabel binnenkomt, en dat is bijna altijd een hoek. Een router in een hoek verspilt de helft van zijn bereik aan de tuin en de straat.

De aanwijzingen zijn fysiek, niet technisch: op de vloer, in een mediakast, in de kast met de cv-ketel of aan een buitenmuur aan het uiteinde van het huis. Verplaats hem naar een centrale, open plek op minstens heuphoogte en je kunt in de verre helft van het huis 6 tot 12 dB winnen — vergelijkbaar met een goed geplaatste repeater, maar gratis. Doe dit voor je iets anders probeert; de details staan in waar je de router plaatst.

3. Ruis en congestie#

Verhoog je de ruisvloer met 10 dB, dan heb je 10 dB bruikbaar bereik verwijderd zonder het signaal zelf aan te raken. Dit is de oorzaak waar mensen bijna nooit aan denken en die in appartementen de overhand heeft.

Het kenmerk is tijd. Een probleem met de geometrie is constant — de kamer is ook om 3 uur 's nachts slecht. Een ruisprobleem heeft een schema: de avond, of telkens wanneer de magnetron draait. Werkt de kamer bij het ontbijt en niet bij het avondeten, koop dan geen repeater maar lees wat je wifi verstoort.

De oplossing: verander van kanaal, gebruik 20 MHz op 2,4 GHz en verlaag in een dicht gebouw 5 GHz van 80 naar 40 MHz. Verplaats zo veel mogelijk apparaten naar 5 of 6 GHz, waar de buurt rustiger is. Een repeater werkt hier averechts — hij is nog een zender op hetzelfde drukke kanaal.

4. Het apparaat, niet het huis#

Deze oorzaak wordt onderschat en is goedkoop uit te sluiten. Denk aan een slimme stekker die alleen 2,4 GHz ondersteunt aan de rand van het bereik, een tv waarvan de antenne tegen een metalen kast staat of een telefoon die blijft hangen aan de router waarmee hij twee kamers geleden verbinding maakte.

Het kenmerk is een tegenstelling: je telefoon haalt 200 Mbps in de deuropening, terwijl de tv drie voet verderop voortdurend buffert. Dat is geen bereikprobleem. Verplaats het apparaat, haal het uit de metalen behuizing of sluit het bekabeld aan.

Bewijs dat het om bereik gaat voordat je iets koopt#

Voer deze stappen in volgorde uit. Elke stap sluit een hele categorie uit en je kunt stoppen zodra één ervan het probleem verklaart.

1. Sluit een laptop met Ethernet op de router aan en voer een snelheidstest uit. Dit is je bovengrens; alles draadloos is daar een fractie van.
2. Ligt die bekabelde waarde al ver onder wat je betaalt, stop dan. Geen repeater lost een probleem met provider of modem op. Doorloop in plaats daarvan de test voor provider versus wifi.
3. Ga naast de router staan en herhaal de test via wifi. Valt de snelheid binnen handbereik van de router al weg, dan ligt het aan de router, de band of congestie — niet aan het bereik.
4. Loop naar de dode kamer en voer dezelfde test met hetzelfde apparaat opnieuw uit. Noteer zowel de snelheid als de signaalwaarde.
5. Vergelijk de twee signaalwaarden. Een daling van 30 dB of meer tussen router en dode kamer wijst op een bereikprobleem. Een daling van slechts 10 tot 15 dB met toch een slechte snelheid wijst op ruis of capaciteitsgebrek.
6. Test een tweede apparaat op exact dezelfde plek. Werkt apparaat B wel en apparaat A niet, dan is het een apparaatprobleem, geen probleem van het huis.
7. Herhaal de test in de dode kamer op een ander tijdstip. Grote verschillen tussen ochtend en avond wijzen op congestie of drukte bij de provider, niet op de indeling.
8. Pauzeer alles wat verder in huis actief is — de 4K-stream, de download op de spelconsole — en test opnieuw. Herstelt de kamer, dan had je capaciteitsgebrek, geen signaalgebrek.

De oplossing, in volgorde van kosten#

Werk deze lijst af en stop zodra de kamer werkt.

1. Gratis: verplaats de router, zet hem hoger, haal hem uit de kast, verander het kanaal of verplaats het falende apparaat.
2. Goedkoop: één repeater op een plek waar de router nog ongeveer -60 tot -67 dBm meet.
3. Beter: een bekabeld access point — een oude router in bridge- of AP-modus aan het uiteinde van één Ethernet-kabel verslaat elke draadloze repeater.
4. Het hele huis: een mesh-set wanneer drie of meer kamers uitvallen en je werkende roaming wilt, geen lapmiddel voor één kamer.