Wi-Fiのデッドゾーンはなぜ起きる？原因と直し方

家の中で、なぜか一部屋だけつながらない。スマホにはまだ1〜2本のバーが表示され、ページの読み込みは途中で止まり、通話は途切れるのに、ほかの部屋は問題ない。その部屋はデッドゾーンで、原因は4つのうちのどれかです。

そのうち中継器で直せるのは2つだけです。どれに当てはまるかを見極めるのにかかるのは10分、費用はゼロ。その判断で、買った機器が部屋を直すのか、引き出しに眠るのかが決まります。

Wi-Fiのデッドゾーンとは実際には何か#

デッドゾーンは、ほとんどの場合、信号がまったくない場所ではありません。信号が部屋の背景無線ノイズに近づきすぎて、リンクが役に立つデータを運べなくなった場所です。

決め手になるのは2つの数字です。

• 端末に届く信号レベル。dBmで測定し、信号が広がり、壁・床・家具を通り抜けるほど低下します。
• ノイズフロア — その部屋にある背景無線エネルギーで、こちらもdBmです。静かな戸建てでは、5 GHzのノイズフロアは通常 -95〜-90 dBmほどです。密集した集合住宅の2.4 GHzでは、近隣のネットワークもすべてノイズの一部になるため、-85 dBmまたはそれ以下になることがあります。

重要なのは、この2つの差です。この差をSNRと呼び、目安として15 dB未満なら信号が強く見えても問題があり、20 dBが安定したスループットの最低ライン、25 dBを超えると家庭で行うことは何でも快適です。数値の詳しい意味は、各dBmレベルで実際にできることにまとめています。

つまり、デッドゾーンを作る方法はまったく異なる2つがあり、ソファから見ると同じに見えます。

1. 信号を下げる — 距離、壁、クローゼット内のルーター。
2. ノイズを上げる — 混雑したチャンネル、電子レンジ、同じ周波数に重なる14個の近隣ネットワーク。

実用上の目安として、-80 dBmを下回ると、ほとんどの端末は接続を保ってもほとんど通信できません。-85 dBmを下回ると、切断と再接続を繰り返します。部屋の読み値が -78 dBmでも死んでいるのではなく、信号が足りない状態です。中継器が最も役立つのは、こうした部屋です。

4つの原因、起こりやすい順#

これは一般的な住宅で原因になるおおよその順番です。調査結果ではなく、物理的な要因の重なり方から見た目安です。

1. 距離と、間にあるもの#

圧倒的に多い原因であり、中継器が想定している問題です。開けた空間なら距離を2倍にしても損失は約6 dBです。しかし壁は大きな損失になります。石こうボードの間柱壁は5 GHzで通常3〜6 dB、配線や配管が詰まった間仕切り壁は5〜8 dB、レンガや鉄筋コンクリートはその3〜4倍です。素材ごとの数値は、壁がWi-Fiに与える影響で確認できます。

これらを足すと、計算はすぐ厳しくなります。ガレージの上の寝室は、壁1枚の先にあるのではありません。床1枚と壁2枚を斜めに隔てた先にあるため、まっすぐな廊下の先で距離が2倍ある部屋は平気なのに、そこだけつながらないのです。

対策: 必要な範囲の中央に向けてルーターを移動します。移動できないなら、損失の大きい壁の手前側にもう1つの無線機を追加します。中継器、メッシュノード、有線アクセスポイントのいずれでも構いません。

2. ルーターの場所が悪い#

ほとんどの家では、ケーブルが建物に入る場所にルーターを置きます。そしてそこは、たいてい部屋の隅です。隅に置いたルーターは、カバレッジの半分を庭と道路に使ってしまいます。

見分ける手がかりは技術的なものではなく、置き場所です。床の上、テレビ台の中、給湯器のある収納、または家の端の外壁に置かれていないでしょうか。中央の開けた場所で、腰の高さ以上に移すだけで、家の遠い半分に6〜12 dBの改善が得られることがあります。適切に置いた中継器と同じくらいの効果を、無料で得られるのです。ほかのことをする前に、まず試してください。詳しくはルーターを置く場所を参照してください。

3. ノイズと混雑#

ノイズフロアが10 dB上がると、信号に触れなくても使える範囲を10 dB失ったことになります。これはほとんどの人が疑わない原因で、集合住宅では特に支配的です。

手がかりは時間帯です。幾何学的な問題なら常に発生し、午前3時でもその部屋は使えません。ノイズの問題には予定表があり、夕方だけ、あるいは電子レンジを使うたびに起きます。朝食時は平気なのに夕食時は使えないなら、中継器を探すのをやめて、Wi-Fiに干渉するものを確認してください。

対策: チャンネルを変更し、2.4 GHzは20 MHzのままにします。混雑した建物では5 GHzを80 MHzから40 MHzに下げ、可能な機器は近隣が静かな5または6 GHzへ移します。ここで中継器を使うと逆効果です。同じ混雑したチャンネルに送信機が1台増えるだけだからです。

4. 家ではなく端末#

見落とされがちですが、切り分けは簡単で費用もかかりません。カバレッジの端にある2.4 GHz専用のスマートプラグ、金属製キャビネットにアンテナを押し付けたテレビ、2部屋前で接続したルーターにしがみつくスマホなどが考えられます。

見分けるポイントは、端末による差です。ドア口でスマホは 200 Mbps出るのに、3フィート離れたテレビは絶えずバッファリングするなら、カバレッジの問題ではありません。端末を移動する、金属の囲いから出す、または有線接続してください。

何かを買う前に、カバレッジの問題だと確かめる#

次の手順を順番に行います。各ステップで原因の大きな分類を1つ消去できるので、症状を説明できた時点で止めて構いません。

1. ノートパソコンをEthernetでルーターに接続し、速度テストを行う。 これが上限です。無線はすべて、その一部になります。
2. 有線の数値が、契約している速度をすでに大きく下回るなら止める。 中継器ではISPやモデムの問題は直せません。代わりにISPとWi-Fiを切り分けるテストを行います。
3. ルーターのすぐ隣に立ち、Wi-Fiでテストを繰り返す。 ルーターに手が届く距離で崩れるなら、問題はカバレッジではなく、ルーター、帯域、または混雑です。
4. デッドゾーンの部屋へ行き、同じ端末でもう一度実行する。 速度と信号の読み値を両方書き留めます。
5. 2つの信号値を比べる。 ルーターからデッドゾーンまで30 dB以上落ちていればカバレッジの問題です。10〜15 dBしか落ちていないのに速度がひどければ、ノイズまたは容量の問題です。
6. 同じ場所で2台目の端末を試す。 端末Bは平気で端末Aだけだめなら、家ではなく端末の問題です。
7. 時間帯を変えてデッドゾーンのテストを繰り返す。 朝と夜で大きく変わるなら、幾何学的な問題ではなく、混雑またはISP側の混雑です。
8. 家のほかの通信をすべて一時停止する — 4Kストリーミングやゲーム機のダウンロードなど — そのうえで再テストします。部屋が回復するなら、信号ではなく容量が足りなかったのです。

費用の順に試す対策#

このリストを上から進み、部屋が使えるようになったら止めます。

1. 無料: ルーターを移動する、高くする、収納から出す、チャンネルを変更する、問題の端末を移動する。
2. 安価: ルーターの読み値がまだ約 -60〜-67 dBmになる場所に、中継器を1台置く。中継器側で -70 dBmを下回るなら、ルーター寄りに移動します。
3. より良い方法: 有線アクセスポイント。Ethernetケーブル1本の先に、ブリッジまたはAPモードの古いルーターを置けば、無線リピーターのどれよりも優れます。
4. 家全体: 3部屋以上で問題が起き、1部屋だけの応急処置ではなく機能するローミングが必要なら、メッシュキットを使う。