Мертва зона Wi‑Fi: чому виникає і як її виправити

Одна кімната в будинку просто не працює. Телефон показує одну-дві смужки, сторінки зависають, дзвінки перериваються, а в інших кімнатах усе добре. Це мертва зона, і вона має одну з чотирьох причин.

Підсилювач виправляє лише дві з них. Визначити вашу причину можна за десять хвилин безкоштовно; від цього залежить, чи пристрій справді виправить кімнату, чи залишиться в шухляді.

Мертва зона Wi‑Fi: що це насправді#

Мертва зона майже ніколи не означає повну відсутність сигналу. Це місце, де сигнал наблизився до фонового радіошуму настільки, що з’єднання вже не може переносити корисні дані.

Вирішують два числа:

• Рівень сигналу, що доходить до пристрою, у dBm. Він падає під час поширення та проходження стін, підлоги й меблів.
• Рівень шуму — фонова радіоенергія в кімнаті, також у dBm. У тихому окремому будинку шум 5 GHz зазвичай близько -95…-90 dBm. У щільній багатоповерхівці на 2,4 GHz він може бути -85 dBm або гірше, бо мережі сусідів стають вашим шумом.

Важливий розрив між ними — SNR. Орієнтир: нижче 15 dB — проблема, 20 dB — мінімум для надійної швидкості, вище 25 dB — комфортно для всіх домашніх задач. Числа наведено в матеріалі про рівні dBm.

Тож мертву зону можна створити двома способами, хоча з дивана вони однакові:

1. Зменшити сигнал — відстанню, стінами або маршрутизатором у шафі.
2. Збільшити шум — перевантаженим каналом, мікрохвильовою піччю чи чотирнадцятьма сусідніми мережами.

Практично нижче -80 dBm більшість пристроїв ще підключені, але майже нічого не роблять; нижче -85 dBm вони випадають і підключаються по колу. Кімната з -78 dBm не мертва, а голодна — саме таким кімнатам підсилювач допомагає найкраще.

Чотири причини за поширеністю#

1. Відстань і те, що стоїть на шляху#

Це найпоширеніша причина і саме для неї створено підсилювач. Відкрите повітря дешеве: подвоєння відстані коштує близько 6 dB. Стіни дорогі: гіпсокартонна перегородка на 5 GHz коштує 3–6 dB, внутрішня стіна з проводами й трубами 5–8 dB, цегла або залізобетон — у 3–4 рази більше. Числа за матеріалами наведено в матеріалі про вплив стін.

Додайте втрати — і арифметика швидко стає неприємною. Спальня над гаражем відділена не однією стіною, а перекриттям і двома діагональними стінами; тому вона не працює, хоча кімната вдвічі далі прямим коридором працює.

Рішення: перемістіть маршрутизатор до центру потрібного покриття. Якщо не можете, додайте другу радіостанцію з ближнього боку дорогої стіни — підсилювач, mesh-вузол або дротову точку доступу.

2. Маршрутизатор у неправильному місці#

Майже кожен будинок ставить маршрутизатор там, де входить кабель, а це майже завжди кут. Кутовий маршрутизатор витрачає половину покриття на двір і вулицю.

Ознаки фізичні: підлога, медіатумба, шафа з бойлером або зовнішня стіна на дальньому кінці будинку. Переміщення у відкрите місце на висоті талії або вище може дати 6–12 dB на дальній половині — як добре розміщений підсилювач, але безкоштовно. Зробіть це спочатку; деталі — у матеріалі про розміщення маршрутизатора.

3. Шум і перевантаження#

Підніміть рівень шуму на 10 dB — і втратите 10 dB придатної дальності, не торкнувшись сигналу. Саме цього майже ніхто не підозрює, особливо в квартирах.

Ознака — час. Геометрична проблема постійна: кімната погана і о 3 am. Шум має розклад: вечір або щоразу під час роботи мікрохвильової печі. Якщо за сніданком добре, а за вечерею непридатно, не купуйте підсилювач — прочитайте що заважає Wi‑Fi.

Рішення: змініть канал, залиште 20 MHz на 2,4 GHz і в щільній будівлі зменште 5 GHz з 80 MHz до 40 MHz; переведіть що можете на 5 або 6 GHz. Підсилювач тут контрпродуктивний — це ще один передавач у тому самому перевантаженому каналі.

4. Пристрій, а не будинок#

Причину недооцінюють, але її дешево виключити. Це може бути розумна розетка лише на 2,4 GHz на межі покриття, телевізор з антеною біля металевої шафи або телефон, що чіпляється за маршрутизатор, з яким з’єднався дві кімнати тому.

Ознака — невідповідність: телефон у дверях отримує 200 Mbps, а телевізор за три фути постійно буферизує. Це не проблема покриття. Перемістіть пристрій, дістаньте його з металевого корпусу або підключіть кабелем.

Доведіть, що це покриття, перш ніж щось купувати#

Виконуйте по черзі й зупиняйтеся, щойно причина стає зрозумілою.

1. Підключіть ноутбук до маршрутизатора Ethernet-кабелем і запустіть тест швидкості. Це верхня межа; бездротове буде лише її частиною.
2. Якщо дротове число значно нижче оплаченого тарифу, зупиніться. Підсилювач не виправить провайдера чи модем; пройдіть тест провайдера проти Wi‑Fi.
3. Станьте біля маршрутизатора й повторіть тест через Wi‑Fi. Якщо він провалюється на відстані витягнутої руки, причина в маршрутизаторі, діапазоні або перевантаженні, не в покритті.
4. Перейдіть у мертву кімнату й повторіть тим самим пристроєм. Запишіть швидкість і рівень сигналу.
5. Порівняйте сигнали. Падіння на 30 dB або більше — проблема покриття. Падіння лише на 10–15 dB за жахливої швидкості — шум або місткість.
6. Перевірте другий пристрій у тому самому місці. Якщо B працює, а A ні, проблема в пристрої.
7. Повторіть тест у різний час. Велика різниця між ранком і вечором означає перевантаження або провайдера, не геометрію.
8. Поставте на паузу все інше — 4K-потік і завантаження консолі — та повторіть. Якщо кімната відновилася, закінчилася місткість, а не сигнал.

Рішення за зростанням вартості#

Рухайтеся вниз і зупиняйтеся, коли кімната запрацює.

1. Безкоштовно: перемістіть і підніміть маршрутизатор, дістаньте з тумби, змініть канал, перемістіть пристрій.
2. Дешево: один підсилювач там, де маршрутизатор ще показує близько -60…-67 dBm.
3. Краще: дротова точка доступу — старий маршрутизатор у bridge або AP mode на одному Ethernet-кабелі кращий за будь-який бездротовий повторювач.
4. Весь будинок: mesh-комплект, якщо не працюють три або більше кімнат і потрібен справжній роумінг.

Перед остаточним вибором ще раз перевірте реальний маршрут сигналу. Важлива не відстань по підлозі, а кількість і тип перешкод між точкою доступу та місцем, де ви користуєтеся пристроєм. Підсилювач у слабкій точці лише повторює слабкість, тому його ставлять там, де зв’язок із маршрутизатором ще надійний. Якщо потрібна швидкість для телевізора або робочого місця, дротова точка доступу майже завжди передбачуваніша.

Після зміни розміщення перевірте ту саму кімнату тим самим пристроєм і в той самий час доби. Запишіть dBm, затримку та швидкість до й після. Так ви відрізните справжнє покращення від випадкової зміни ефіру. Коли одна причина усунена, не додавайте ще обладнання без нового вимірювання: зайві передавачі можуть створити інше перевантаження.