WiFi-dekningskart: Slik lager du et som hjelper
Et WiFi-dekningskart viser hvor signalet svekkes. Sammenlign en gåtest og en planløsningssimulering, og gjør kartet om til et plasseringsvalg.
Et WiFi-dekningskart gjør en diskusjon om streker om til en oversikt, rom for rom, over hvor forbindelsen er brukbar.
Du vet allerede hvilket rom som er dårlig. Det du ikke vet, er hvor signalet faktisk faller bort – ved hvilken vegg det dør, hvilket uttak som fortsatt har en brukbar forbindelse tilbake til ruteren, og om du har ett dødt hjørne eller halve huset. Det er dette et dekningskart svarer på, og du kan lage et nyttig kart med en telefon, et ark og omtrent tjue minutter.
Her er de tre metodene det er verdt å kjenne, hva hver av dem faktisk er god for, og hvordan du leser resultatet.
WiFi-dekningskart: Hva det skal brukes til#
Et dekningskart finnes for å ta én beslutning: hvor utstyret skal stå. Ruter, forsterker, mesh-node, aksesspunkt, kabel. Alt annet det viser, er bakgrunn.
Denne innrammingen er viktig fordi den forteller deg når du skal stoppe. Du trenger ikke et jevnt, fotorealistisk varmekart. Du trenger nok punkter til å vite hvor signalet går fra «greit» til «ikke greit», og hva det passerte på veien.
Grensen som gjør mesteparten av jobben, er rundt -67 dBm. Over dette holder HD-videosamtaler og 4K-strømmer vanligvis sammen. Mellom -68 og -74 dBm er du i grenseområdet, der ting fungerer helt til de plutselig ikke gjør det. Fra -75 til -84 dBm kobler forbindelsen seg til og fungerer så vidt, og ved -85 dBm er stedet i praksis dødt. Se hva dBm-tall faktisk betyr for hele skalaen og hva hvert bånd betyr for ulike aktiviteter.
Metode 1: gåtesten#
Gåtesten er den eneste metoden som måler det som faktisk skjer i huset ditt i dag. Den er også den tregeste, og du må gjøre den på nytt hver gang du flytter noe.
Les signalet: På Android vises RSSI i detaljskjermen for nettverket eller i en analyseapp. På iOS viser operativsystemet ikke RSSI til tredjepartsapper i det hele tatt, så bruk ruterens administrasjonsside eller app – nesten alle viser hver tilkoblet klient med et signalnivå – og les av telefonens oppføring mens du står på hvert punkt.
Følg deretter dette bokstavelig:
- Skisser planløsningen på papir. Grovt er fint. Marker ruteren med en X.
- Marker målepunktene på et rutenett med omtrent 8 til 10 fot mellom punktene, pluss ett ekstra i hvert hjørne og ett der du faktisk sitter, jobber eller strømmer i hvert rom. Nummerer dem.
- Velg ett bånd og hold deg til det. Hvis 2.4- og 5 GHz-nettverkene deler SSID, kan telefonen bytte underveis og ødelegge sammenligningen. Del SSID-ene midlertidig, eller noter båndet ved hvert punkt.
- Stå stille ved punkt 1 med telefonen i brysthøyde, skjermen vendt mot deg og holdt unna kroppen. Kroppen din absorberer flere dB.
- Vent ti sekunder, ta deretter tre avlesninger med noen sekunders mellomrom, og skriv ned den midterste. RSSI hopper 3 til 5 dB selv når ingenting beveger seg.
- Gjenta for hvert punkt, og gå i en fast rekkefølge slik at du kan ta den samme ruten senere.
- Ved døråpninger tar du to målinger – døren åpen og døren lukket. En solid dør er verdt flere dB, og den endrer hvilket rom kartet sier er dårlig.
- Skriv tidspunktet øverst. Kveldsbelastning fra naboer endrer ikke RSSI særlig, men den endrer hvordan samme RSSI yter.
God for: faktiske forhold, bekrefte en mistanke, dokumentere før og etter. Dårlig for: å sammenligne steder der du ennå ikke har satt utstyr, som vanligvis er det egentlige spørsmålet.
Metode 3: simulering av planløsningen#
En simulering måler ingenting. Den modellerer hjemmet ditt – vegger, materialer og ruterplassering – og forutsier signalet på hvert punkt i planløsningen. Det høres ut som en nedgradering helt til du ser hva du får i bytte: Du kan teste plasseringer du ikke har prøvd.
Det er forskjellen som betyr noe. En gåtest kan fortelle deg at soverommet innerst er på -74 dBm. Den kan ikke fortelle deg hva soverommet ville vise hvis ruteren ble flyttet til gangen, eller hvis en forsterker ble satt i uttaket på reposet, uten at du faktisk gjør det og går gjennom hele huset på nytt. En simulering sammenligner fem mulige plasseringer på den tiden det tar å trykke på fem steder.
Kompromisset er reelt: En forutsigelse er bare så god som modellen. Tar du feil av et veggmateriale – kaller en teglsteinsskorstein «gips» – blir kartet optimistisk i akkurat den retningen du ikke ønsker. Den kan heller ikke se naboenes kanalbelastning eller en mikrobølgeovn, fordi dette ikke er geometri.
Bruk den til planlegging. Bruk gåtesten til å kontrollere etterpå. De to metodene svarer på forskjellige spørsmål, og ingen av dem erstatter den andre.
Hvilken metode besvarer hvilket spørsmål#
| Spørsmålet ditt | Bruk | Hvorfor |
|---|---|---|
| Hvor dårlig er soverommet innerst, egentlig? | Gåtest | Bare måling gir deg sannheten i dag |
| Hjalp det å flytte ruteren? | Gåtest + rutenett | Samme punkter, to kolonner, sammenlign |
| Hvor bør forsterkeren stå? | Simulering | Sammenligner uttak du ikke har prøvd |
| Trenger jeg to noder eller tre? | Simulering | Antall noder er et dekningsarealspørsmål |
| Hvorfor er det raskt kl. 14 og dårlig kl. 21? | Ingen av dem | Det er overbelastning, ikke dekning |
| Er signalet sterkt, men hastigheten dårlig? | Ingen av dem | Kartlegg først for å utelukke dekning, og stopp deretter |
Regler som holder kartet ærlig#
De fleste dårlige dekningskart tar ikke feil av Wi-Fi. De er inkonsekvente i metoden.
- Én enhet for hele kartet. To telefoner ved siden av hverandre kan rapportere avlesninger som skiller 5 til 10 dB på grunn av antennedesign og kalibrering. Et kart bygget av en blanding av enheter er ubrukelig.
- Én høyde. Brysthøyde ved hvert punkt. Avlesninger på gulvnivå er systematisk dårligere.
- Ett bånd. Sett aldri en 2.4 GHz- og en 5 GHz-avlesning i samme kolonne. På samme sted viser 2.4 GHz vanligvis 4 til 8 dB sterkere, men leverer likevel mindre gjennomstrømming.
- Medianen av tre. Én avlesning er støy.
- Samme rekkefølge, samme dører. Når du kjører testen på nytt etter en endring, gjenskaper du forholdene, ellers betyr sammenligningen ingenting.
Gjør kartet om til en plasseringsbeslutning#
Tegn konturen for -67 dBm på skissen: en løkke rundt ruteren som omslutter hvert punkt som er sterkere enn dette. Se nå på formen.
- Én liten lomme utenfor løkken. Én forsterker eller node er trolig nok. Plasser den der ruteren fortsatt viser -60 til -67 dBm, på rutersiden av problemet – regelen og unntakene står i halvveisregelen og hvor den bryter sammen.
- Løkken er forskjøvet, tett langs den ene enden av huset. Ruteren står feil. Fiks dette før du kjøper noe, fordi å flytte ruteren er gratis og ofte er verdt 10 dB eller mer over den fjerneste halvdelen av planløsningen.
- Løkken stopper brått ved én vegg. Det er et materialproblem, ikke et avstandsproblem. Før signalet rundt gjennom en døråpning i stedet for å prøve å trenge gjennom.
- To eller flere separate lommer langt fra hverandre. Én forsterker vil ikke være nok. Planlegg nodeplasseringene ordentlig i stedet for å lenke enheter.
- Ingen lomme i det hele tatt – alt er inne i løkken, men fortsatt tregt. En forsterker er feil verktøy. Stopp her og feilsøk gjennomstrømming, ikke dekning.
Det siste er det mest verdifulle resultatet et kart kan gi deg, og det folk aller helst vil ignorere. Et kart som sier «dekningen din er god», har nettopp spart deg prisen på en enhet som ikke ville endret noe.
Vanlige spørsmål#
Trenger jeg en Wi-Fi-analyseapp for å lage et dekningskart?
Nei. En blyantskisse pluss ruterens klientliste er nok til å lage et brukbart kart, siden nesten alle ruteradministrasjonssider viser signalstyrken til hver tilkoblet enhet. Analyseapper gjør gåtesten raskere på Android, men på iOS kan de ikke lese RSSI i det hele tatt fordi operativsystemet ikke viser det til tredjepartsapper.
Hvor mange målepunkter trenger jeg?
Omtrent ett for hver 8. til 10. fot, pluss ett i hvert hjørne og ett på hvert sted der noen faktisk bruker internett. I et vanlig hjem på 1,500 kvadratfot blir det rundt 20 til 30 punkter, og det tar omtrent tjue minutter å gå gjennom. Færre punkter er greit hvis du bare bryr deg om ett problemrom.
Hvilken signalstyrke bør jeg sikte mot på kartet?
Sikt mot -67 dBm eller bedre overalt der du faktisk bruker enheter, se på -75 til -84 dBm som dårlig, og se på -85 dBm og svakere som dødt. Mellom -68 og -74 dBm får du en marginal forbindelse som fungerer til nettlesing, men forringes under videosamtaler og 4K-strømming. Rett ved ruteren vil du se -30 til -45 dBm, noe som er normalt og ikke noe du trenger å jage andre steder.
RSSI varierer naturlig med 3 til 5 dB fra øyeblikk til øyeblikk på grunn av flerveisrefleksjoner, annen trafikk på kanalen og at kroppen din absorberer signalet. Derfor tar du tre avlesninger og skriver ned den midterste. En svingning på mer enn omtrent 10 dB mens du står stille, betyr vanligvis at noe beveger seg i nærheten, eller at en annen enhet belaster kanalen kraftig.
Ja, ved å simulere det fra en planløsning i stedet for å måle det. Du modellerer planløsningen, veggmaterialene og ruterplasseringen, og programvaren forutsier signalet over planen, slik at du kan sammenligne utstyrsplasseringer du aldri har prøvd. Kompromisset er at en forutsigelse arver enhver feil du gjør om veggene, så den brukes best til planlegging og bekreftes med en kort gåtest etterpå.
Kartlegg 5 GHz først, fordi det er båndet de viktige enhetene dine bør bruke, og det er båndet som svikter først på avstand. Kartlegg 2.4 GHz separat hvis du har smarthjemenheter eller eldre utstyr som er bundet til det. Bland aldri de to båndene i én kolonne – 2.4 GHz viser vanligvis 4 til 8 dB sterkere signal på samme sted, samtidig som det leverer mindre gjennomstrømming, så et samlet kart gir et for optimistisk bilde av dekningen.
Da er ikke dekningen problemet, og en forsterker hjelper ikke. Se på kanalbelastning fra naboer, en gammel enhet som trekker ned sendetiden for alle, ruterens egen kapasitet eller det faktiske internettabonnementet ditt. Et dekningskart som kommer tilbake uten problemer, er et genuint nyttig resultat – det eliminerer den dyreste mistenkte gratis.