Wi-Fi-dækningskort: Sådan laver du et, der hjælper

Et Wi-Fi-dækningskort gør en diskussion om streger til en registrering rum for rum af, hvor forbindelsen kan bruges.

Du ved allerede, hvilket rum der er dårligt. Det, du ikke ved, er, hvor signalet faktisk falder – ved hvilken væg det dør, hvilken stikkontakt der stadig har en brugbar forbindelse tilbage til routeren, og om du har ét dødt hjørne eller halvdelen af huset. Det er det, et dækningskort svarer på, og du kan lave et nyttigt kort med en telefon, et stykke papir og cirka tyve minutter.

Her er de tre metoder, der er værd at kende, hvad hver af dem ærligt kan bruges til, og hvordan du læser resultatet.

Wi‑Fi-dækningskort: Hvad det bruges til#

Et dækningskort findes for at træffe én beslutning: Hvor skal udstyret stå? Router, forstærker, mesh-node, adgangspunkt, kabel. Alt andet, det viser dig, er kontekst.

Den indramning betyder noget, fordi den fortæller dig, hvornår du skal stoppe. Du behøver ikke et glat, fotorealistisk varmekort. Du skal bruge nok punkter til at vide, hvor signalet går fra "fint" til "ikke fint", og hvad det passerede for at komme dertil.

Den tærskel, der gør det meste af arbejdet, er omkring -67 dBm. Over den hænger HD-videoopkald og 4K-streams som regel sammen. Mellem -68 og -74 dBm er du i grænseområdet, hvor ting virker, indtil de pludselig ikke gør. Fra -75 til -84 dBm forbinder forbindelsen og fungerer knap nok, og ved -85 dBm er stedet i praksis dødt. Se hvad dBm-tal faktisk betyder for hele skalaen og hvad hvert bånd betyder for forskellige aktiviteter.

Metode 1: gåtesten#

Gåtesten er den eneste metode, der måler, hvad der faktisk sker i dit hus i dag. Den er også den langsomste, og du skal gentage den, hver gang du flytter noget.

Aflæsning af signalet: På Android vises RSSI i skærmbilledet med netværksoplysninger eller i en analyseapp. På iOS viser styresystemet slet ikke RSSI til tredjepartsapps, så brug routerens administratorside eller app – næsten alle viser hver tilsluttet klient med en signalværdi – og læs din telefons værdi, mens du står hvert sted.

Følg derefter dette helt bogstaveligt:

1. Tegn plantegningen på papir. Groft er fint. Markér routeren med et X.
2. Markér dine målepunkter på et gitter med cirka 8 til 10 ft mellem punkterne, plus ét ekstra i hvert hjørne og ét dér, hvor du faktisk sidder, arbejder eller streamer i hvert rum. Nummerér dem.
3. Vælg ét bånd, og bliv på det. Hvis dine 2.4- og 5 GHz-netværk deler SSID, kan telefonen skifte undervejs og ødelægge sammenligningen. Del SSID'erne midlertidigt, eller notér båndet ved hvert punkt.
4. Stå stille ved punkt 1 med telefonen i brysthøjde, skærmen vendt mod dig og holdt væk fra kroppen. Din krop absorberer flere dB.
5. Vent ti sekunder, tag derefter tre målinger med få sekunders mellemrum, og skriv den midterste ned. RSSI hopper 3 til 5 dB, selv når intet bevæger sig.
6. Gentag for hvert punkt, og gå i en fast rækkefølge, så du senere kan gentage den samme rute.
7. Ved døråbninger skal du måle to gange – med åben og lukket dør. En massiv dør er flere dB værd, og det ændrer, hvilket rum kortet siger er dårligt.
8. Skriv tidspunktet øverst. Aften-trængsel fra naboer ændrer ikke RSSI meget, men den ændrer, hvordan den samme RSSI fungerer.

God til: den faktiske virkelighed, bekræftelse af en mistanke, dokumentation før og efter. Dårlig til: sammenligning af steder, hvor du endnu ikke har sat hardware op, hvilket normalt er det egentlige spørgsmål.

Metode 3: simulering af plantegning#

En simulation måler ikke noget. Den modellerer dit hjem – vægge, materialer og routerens placering – og forudsiger signalet ved hvert punkt på plantegningen. Det lyder som en forringelse, indtil du ser, hvad du får til gengæld: Du kan teste placeringer, du ikke har prøvet.

Det er den vigtige forskel. En gåtest kan fortælle, at det bagerste soveværelse er på -74 dBm. Den kan ikke fortælle, hvad soveværelset ville måle, hvis routeren blev flyttet til gangen, eller hvis en forstærker blev sat i stikkontakten på reposen, uden at du fysisk gør det og går hele huset igennem igen. En simulation sammenligner fem mulige placeringer på den tid, det tager at trykke på fem steder.

Afvejningen er reel: En forudsigelse er kun så god som modellen. Tager du fejl af et vægmateriale – kalder du en muret skorsten "gips" – bliver kortet optimistisk præcis i den retning, du ikke ønsker. Det kan heller ikke se din nabos kanaltrængsel eller en mikrobølgeovn, fordi de ikke er geometri.

Brug den til planlægning. Brug gåtesten til at kontrollere bagefter. De to metoder svarer på forskellige spørgsmål, og ingen af dem erstatter den anden.

Hvilken metode svarer på hvilket spørgsmål#

Regler, der holder kortet ærligt#

De fleste dårlige dækningskort tager ikke fejl af Wi-Fi. De er inkonsekvente i metoden.

• Én enhed til hele kortet. To telefoner ved siden af hinanden kan vise målinger, der afviger 5 til 10 dB på grund af antennedesign og kalibrering. Et kort bygget af blandede enheder kan ikke bruges.
• Én højde. Brysthøjde ved hvert punkt. Målinger i gulvhøjde er systematisk dårligere.
• Ét bånd. Sæt aldrig en 2.4 GHz- og en 5 GHz-måling i samme kolonne. På samme sted viser 2.4 GHz typisk 4 til 8 dB stærkere signal og leverer stadig mindre gennemstrømning.
• Medianen af tre. Én måling er støj.
• Samme rækkefølge, samme døre. Hvis du gentager testen efter en ændring, skal du genskabe forholdene, ellers betyder sammenligningen ingenting.

Omsæt kortet til en placeringsbeslutning#

Tegn -67 dBm-konturen på din skitse: en løkke rundt om routeren, som omslutter alle punkter, der er stærkere end det. Se nu på formen.

• Én lille lomme uden for løkken. Én forstærker eller node er sandsynligvis nok. Sæt den, hvor routeren stadig måler -60 til -67 dBm, på routersiden af problemet – reglen og undtagelserne er beskrevet i halvvejsreglen, og hvor den bryder sammen.
• Løkken er forskudt og følger den ene ende af huset. Routeren står det forkerte sted. Ret det, før du køber noget, fordi det er gratis at flytte routeren og ofte er 10 dB eller mere værd i den fjerneste halvdel af plantegningen.
• Løkken stopper brat ved én væg. Det er et materialeproblem, ikke et afstandsproblem. Før ruten udenom gennem en døråbning i stedet for at prøve at trænge igennem.
• To eller flere separate lommer langt fra hinanden. Én forstærker kan ikke klare det. Planlæg nodeplaceringerne ordentligt i stedet for at kæde enheder sammen.
• Ingen lomme overhovedet – alt er inden for løkken, men stadig langsomt. En forstærker er det forkerte værktøj. Stop her, og diagnosticér gennemstrømning, ikke dækning.

Det sidste er det mest værdifulde resultat, et kort kan give dig, og det, folk helst vil ignorere. Et kort, der siger "din dækning er fin", har netop sparet dig prisen på en enhed, der ikke ville have ændret noget.