Wifi-dekkingskaart: zo maak je er één die helpt

Een wifi-dekkingskaart maakt van een discussie over balkjes een kamer-voor-kamerregistratie van waar de verbinding bruikbaar is.

Je weet al welke kamer slecht is. Wat je niet weet: waar het signaal precies wegvalt, bij welke muur, welk stopcontact nog een bruikbare verbinding terug naar de router heeft en of je één dode hoek of een halve dode woning hebt. Dat beantwoordt een dekkingskaart. Je kunt er één maken met een telefoon, een vel papier en ongeveer twintig minuten.

Dit zijn de drie methoden die je moet kennen, waar elke methode eerlijk gezegd goed voor is en hoe je het resultaat leest.

Wifi-dekkingskaart: waar dient die voor?#

Een dekkingskaart bestaat om één beslissing te nemen: waar komt hardware? Router, versterker, mesh-node, accesspoint of kabel. Al het andere is context.

Die invalshoek is belangrijk omdat hij zegt wanneer je moet stoppen. Je hebt geen vloeiende, fotorealistische heatmap nodig. Je hebt genoeg punten nodig om te weten waar het signaal van “goed” naar “niet goed” gaat en wat het onderweg heeft gekruist.

De drempel die het meeste werk doet ligt rond -67 dBm. Daarboven houden HD-videogesprekken en 4K-streams meestal stand. Tussen -68 en -74 dBm zit je in de marginale zone, waar dingen werken tot ze dat plots niet meer doen. Van -75 tot -84 dBm maakt het apparaat nog verbinding maar werkt het nauwelijks, en bij -85 dBm is de plek in feite dood. Voor de volledige schaal en wat elk niveau per activiteit betekent, zie wat dBm-getallen werkelijk betekenen.

Methode 1: de looptest#

De looptest is de enige methode die meet wat er vandaag werkelijk in je huis gebeurt. Hij is ook het langzaamst en je moet hem opnieuw doen als je iets verplaatst.

Het signaal lezen: op Android staat RSSI in het scherm met netwerkdetails of in een analyse-app. Op iOS stelt het besturingssysteem RSSI helemaal niet beschikbaar voor apps van derden. Gebruik daar de beheerpagina of app van je router — bijna alle routers tonen elke verbonden client met een signaalwaarde — en lees de regel van je telefoon af terwijl je op elk punt staat.

Volg daarna dit letterlijk:

1. Schets de plattegrond op papier. Ruw is prima. Markeer de router met een X.
2. Markeer je meetpunten op een raster met ongeveer 8 tot 10 ft ertussen, plus één extra in elke hoek en één op de plek waar je in elke kamer werkelijk zit, werkt of streamt. Nummer ze.
3. Kies één band en blijf daarbij. Als 2,4 en 5 GHz dezelfde SSID delen, kan je telefoon tijdens het lopen wisselen en de vergelijking verpesten. Splits de SSID’s tijdelijk of noteer op elk punt de band.
4. Sta stil op punt 1 met de telefoon op borsthoogte, het scherm naar je toe en weg van je lichaam. Je lichaam absorbeert meerdere dB.
5. Wacht tien seconden en neem drie metingen met enkele seconden ertussen; schrijf de middelste op. RSSI trilt 3 tot 5 dB, zelfs als niets beweegt.
6. Herhaal op elk punt en loop in een vaste volgorde, zodat je dezelfde route later opnieuw kunt doen.
7. Meet bij deuropeningen twee keer — deur open en dicht. Een massieve deur is meerdere dB waard en kan veranderen welke kamer de kaart als slecht aanwijst.
8. Schrijf de tijd bovenaan. Avondcongestie van buren verandert RSSI niet veel, maar wel hoe dezelfde RSSI presteert.

Goed voor: de werkelijkheid vastleggen, een vermoeden bevestigen en bewijs voor een voor-en-na-vergelijking. Slecht voor: plekken vergelijken waar je nog geen hardware hebt gezet, meestal juist de echte vraag.

Methode 3: simulatie op een plattegrond#

Een simulatie meet niets. Ze modelleert je huis — muren, materialen en routerpositie — en voorspelt het signaal op elk punt van de plattegrond. Dat klinkt minder nuttig tot je ziet wat je ervoor terugkrijgt: je kunt posities testen die je nog niet hebt geprobeerd.

Dat is het verschil dat telt. Een looptest kan zeggen dat de slaapkamer achterin -74 dBm heeft. Hij kan niet zeggen wat die kamer zou meten als de router naar de gang verhuist of als een versterker op de overloop komt, zonder dat je dit fysiek doet en opnieuw door het hele huis loopt. Een simulatie vergelijkt vijf kandidaatposities in de tijd die je nodig hebt om vijf punten aan te tikken.

De afweging is echt: een voorspelling is zo goed als het model. Geef je een bakstenen schoorsteen het label “gipsplaat”, dan wordt de kaart optimistisch precies in de verkeerde richting. Ook kan de simulatie geen kanaalcongestie van buren of magnetron zien, omdat die geen geometrie zijn.

Gebruik simulatie voor planning en de looptest voor controle achteraf. Beide methoden beantwoorden een andere vraag en geen van beide vervangt de andere.

Welke methode beantwoordt welke vraag?#

Regels die de kaart eerlijk houden#

De meeste slechte dekkingskaarten zijn niet fout over wifi. Ze zijn inconsistent in hun methode.

• Eén apparaat voor de hele kaart. Twee telefoons naast elkaar kunnen 5 tot 10 dB verschillen door antenneontwerp en kalibratie. Een kaart met meerdere apparaten is onbruikbaar.
• Eén hoogte. Borsthoogte op elk punt. Metingen op vloerniveau zijn systematisch slechter.
• Eén band. Zet nooit een 2,4GHz- en 5GHz-meting in dezelfde kolom. Op dezelfde plek meet 2,4 GHz meestal 4 tot 8 dB sterker maar levert minder doorvoer.
• Mediaan van drie. Eén meting is ruis.
• Dezelfde loopvolgorde en deuren. Herhaal je de test na een wijziging, reproduceer dan de omstandigheden, anders betekent de vergelijking niets.

Van kaart naar plaatsingsbeslissing#

Teken de contour van -67 dBm op je schets: een lus rond de router met elk punt dat sterker is dan dat. Kijk vervolgens naar de vorm.

• Eén kleine vlek buiten de lus. Eén versterker of node is waarschijnlijk genoeg. Zet hem waar de router nog -60 tot -67 dBm meet, aan de routerkant van het probleem — de regel en uitzonderingen staan in de halverwege-regel en wanneer die niet opgaat.
• De lus ligt uit het midden en volgt één kant van het huis. Je router staat verkeerd. Los dat eerst op, want de router verplaatsen is gratis en vaak 10 dB of meer waard over de verre helft van de kaart.
• De lus stopt abrupt bij één muur. Dat is een materiaalprobleem en geen afstandsprobleem. Ga via een deuropening om de muur heen in plaats van erdoorheen te willen.
• Twee of meer aparte zakken ver uit elkaar. Eén versterker redt dat niet. Plan nodeposities goed in plaats van apparaten aan elkaar te ketenen.
• Geen zak — alles binnen de lus maar toch traag. Een versterker is het verkeerde gereedschap. Stop en diagnoseer doorvoer en niet dekking.

Dat laatste is de waardevolste uitkomst die een kaart kan geven en tegelijk degene die mensen het liefst negeren. Een kaart die zegt “je dekking is goed” heeft je zojuist de prijs van een apparaat bespaard dat niets zou veranderen.