オープンプランの家で Wi-Fi が届かない理由
壁の少ないオープンプランの家にも Wi-Fi の死角はあります。鉄骨梁、Low-E ガラス、金属製のキッチンアイランド、床暖房が、電波が静かに途切れる場所を説明します。
オープンプランの家の Wi-Fiを改善するには、ルーターから問題の部屋までの電波の経路を確認することから始めます。
オープンプランなら簡単なはずです。壁が少なく、障害物も少なく、死角も少ない。ところがキッチンとダイニングの奥ではビデオ通話が途切れ、ガラス張りの増築部分では電波が 1 本になり、アイランドのタブレットからレシピが消えます。
壁を取り払っても、障害物がなくなるわけではありません。安価な障害物が消えるだけで、高価な障害物はすべて残ります。しかも、壁がなくなったからこそ生まれる障害物まで加わります。
壁がないからといって死角がないわけではない#
石こうボードの間仕切りは、5 GHz の電波を 3〜6 dB 失わせます。これは取り除いた壁の損失です。では、オープンプランにしたことで代わりに置かれたものを数えてみましょう。壁を抜くには上階の床を支えなければならないので、鉄骨梁が必要です。空間を明るくするため、一方の端を全面ガラスにします。人が過ごす部屋でキッチンを機能させるため、家電をアイランドと天井までの収納に埋め込みます。そして壁がなくなったので、床を暖めます。
| オープンプランの障害物 | 5 GHz での一般的な損失 | 症状 |
|---|---|---|
| 通常の無コーティングガラス窓 | 2〜6 dB | ほとんど気づかない |
| Low-E コーティングガラス、折りたたみ式テラスドア、天窓 | 10〜25 dB | ガラスの線を数フィート過ぎると電波が途切れる |
| 取り除いた壁の上にある鉄骨梁 | 不透明な障害物として扱う | 1 本の線に沿って電波が弱い帯ができる |
| 天井までの家電・冷蔵庫の並び | 20〜30 dB 以上 | キッチンの壁で電波が止まる |
| コンロ、食洗機、ワインセラーを備えたアイランド | カウンターの高さで 10〜20 dB | アイランド上の機器だけが苦戦する |
| 箔面断熱材の上にある床暖房 | 下方向に 20〜30 dB | オープンプランの下の部屋が圏外になる |
| 残した石造りの煙突 | 10〜16 dB | 細い柱状の範囲だけ電波が悪い |
鉄骨梁と床の構造#
誰も気に留めない梁#
取り除いた壁の代わりに、鉄骨梁、または鉄製のフリッチプレートを通した集成材の梁が入っています。どちらにしても、以前の壁があった線上の天井に、連続した金属面が存在します。
金属は損失のある素材ではなく、不透明な障害物として扱ってください。ただし梁の深さは 8〜14 インチで、部屋の上部にあるため、影は全面的ではなく方向性を持ちます。高い位置にある機器が最も影響を受けます。背の高い本棚の上のルーターや天井設置のアクセスポイントは梁の面と同じ高さにあり、以前の壁の線の片側には届いても、もう片側には届きにくくなります。頭の高さまで下げれば、電波は梁の下を通ります。上階の床へ斜めに向かう経路も梁の線を横切ります。上の寝室のうち 1 室だけが悪く、それが以前の壁の真上にあるなら、原因を見つけたことになります。
床暖房とその下にあるもの#
床暖房は、薄いコンクリートの仕上げ層に埋めた抵抗線か、断熱ボードに固定した温水パイプです。そして、そのボードには通常アルミ箔が貼られています。問題は熱ではなく箔です。箔を裏打ちした床暖房は、下方向にはほぼ不透明な障害物として扱い、20〜30 dB 以上の損失を見込みます。
家の中で最も見抜きにくい死角はガラスの向こう#
ガラス越しに見えるので、電波も通ると思いがちです。しかし現代のガラスは Wi-Fi にとって窓ではありません。
Low-E ガラスは、片側の内面に極めて薄い金属酸化物のコーティングを施しています。目には見えず、新しい窓では標準的で、ガラス張りの増築、折りたたみ式テラスドア、天窓にもほぼ例外なく使われます。5 GHz では 10〜25 dB の損失になります。古い上げ下げ窓の通常の単板ガラスは 2〜6 dB なので、風の入る古い部分のほうが新しい部分より Wi-Fi が良いことさえあります。
そのため、ガラス張りの増築部分は家の中で最悪の部屋になりがちです。最も開放的に見えるのに、最も密閉されているからです。電波は天窓やガラス壁から入れず、古い家と新しい部分をつなぐ構造開口部を通る必要があります。狙うのはガラスではなく、その開口部です。テラスも同じです。閉じた折りたたみドアは、金属コーティングとアルミ製方立が組み合わさった障壁で、屋外の電波は通常そこから数フィート以内で途切れます。これは裏庭・テラスの Wi-Fiという別の問題です。
オープンプランの家で中継器を置く場所#
大きな一室空間そのものが死角になることは、ほとんどありません。問題になるのは周縁部です。ユーティリティールーム、ガレージ、残した 1 枚の壁の裏にある書斎、ガラス張りの増築部分を狙ってください。
- **まずルーターを中央の高い位置へ移し、丸 1 日使います。**費用はかからず、多くの人が飛ばす手順です。
- **ライブのビデオ通話をしながら途切れる場所まで歩き、どこで崩れるかを記録します。**以前の壁の線なら鉄骨です。ガラスを数フィート過ぎたところならコーティングです。カウンターの高さだけならアイランドです。下階だけなら床です。
- **中継器は障害物の後ろではなく、開口部の内側に置きます。**ガラス張りの増築なら構造開口部のすぐ内側にあるコンセント、ユーティリティールームやガレージなら残した壁の大きな部屋側のコンセントです。
- **ルーターへ戻るリンクを、梁の線とアイランドから離します。**高さで両方を解決できます。ここでは幅木のコンセントより棚のほうが 5〜8 dB 有利です。
- **ルーターをまだ十分に受信できることを確認します。**ルーターの表示が約 -60〜-67 dBm になる最後の位置が目安です。それより先では限界ぎりぎりの電波を最大出力で再送するため、何もしないより悪くなります。
- 中継器の隣ではなく、困っていた活動をしながら目的の部屋でテストします。
よくある質問#
壁のないオープンプランの家なのに Wi-Fi が悪いのはなぜですか？
障害物が消えたのではなく、場所を変えただけだからです。以前の壁があった天井には鉄骨梁があり、ガラス張りの端には 10〜25 dB 相当の金属コーティングがあり、アイランドにはカウンターの高さに金属製家電が並び、部屋自体が 45 フィートの長さなら、開けた空間だけでもおよそ 20〜25 dB の損失になります。
ガラス張りの増築部分は Wi-Fi を遮りますか？
通常のガラスよりはるかに遮ります。現代のガラスや折りたたみ式テラスドアの Low-E コーティングは、5 GHz で通常 10〜25 dB の損失になります。そのため電波はガラスではなく、古い家側の構造開口部から部屋へ届きます。最も明るい部屋が最も弱い部屋になりやすいのはそのためです。
鉄骨梁は Wi-Fi に影響しますか？
影響しますが、1 本の線に沿ってです。梁は天井付近にある深さ 8〜14 インチの連続した金属面なので、部屋全体ではなく以前の壁の線に影を作ります。天井設置のアクセスポイントや、上階へ斜めに向かう経路で特に問題になります。
床暖房は Wi-Fi を遮りますか？
発熱体自体は小さな障害物です。本当の障壁は下にある箔面断熱ボードで、両方を合わせると下方向に 20〜30 dB 以上の損失になることがあります。床暖房のある階を横切る電波は通常問題ありませんが、床を施工すると下の地下室やガレージでは電波が失われることがよくあります。