Wi‑Fi em casa integrada: por que a cobertura ainda falha

A resposta prática para o Wi‑Fi em uma casa integrada começa pelo caminho entre o roteador e o cômodo que precisa funcionar.

Uma planta aberta deveria ser o caso fácil. Menos paredes, menos obstáculos, menos zonas sem sinal. Então a ponta distante da cozinha integrada derruba videochamadas, a extensão envidraçada fica com uma barra e o tablet na ilha perde a receita.

Derrubar paredes não remove obstáculos. Remove os baratos e deixa os caros onde estavam — além de acrescentar alguns que só existem porque a parede sumiu.

Sem paredes não significa sem zonas sem sinal#

Uma divisória de drywall custa de 3 a 6 dB para um sinal de 5 GHz. Essa é a parede que você removeu. Agora conte o que a planta aberta colocou no lugar. Para tirar uma parede, é preciso sustentar o piso de cima, então aparece uma viga de aço. Para iluminar o espaço, você envidraça uma ponta inteira. Para fazer uma cozinha funcionar em um cômodo onde as pessoas ficam, enterra eletrodomésticos em uma ilha e em uma sequência de armários altos. E, sem as paredes, você aquece o piso.

A viga de aço e a composição do piso#

A viga em que ninguém pensa#

A parede removida foi substituída por uma viga de aço ou por uma viga de madeira engenheirada com uma chapa de aço atravessando-a. De qualquer forma, há um plano metálico contínuo no teto, exatamente na linha da antiga parede.

Trate metal como opaco, não como uma simples perda. Mas a viga tem apenas 8 a 14 polegadas de profundidade e fica no alto do cômodo, então sua sombra é direcional, não total. Equipamentos altos sofrem mais: um roteador em uma estante alta ou um ponto de acesso no teto fica no plano da viga e cobre melhor um lado da antiga parede que o outro. Baixe-o à altura da cabeça e o sinal passa por baixo. Caminhos diagonais até o andar de cima também atravessam a linha da viga — se exatamente um quarto do piso superior estiver ruim acima da antiga parede, você encontrou a causa.

Pisos aquecidos e o que há sob eles#

Aquecimento sob o piso é um fio resistivo em uma camada fina de concreto ou tubos de água presos a uma placa de isolamento — e essa placa normalmente é revestida de folha metálica. A folha é o problema, não o calor: trate um piso aquecido com folha como quase opaco para baixo, com 20 a 30 dB ou mais.

O vidro é a zona sem sinal mais convincente da casa#

Você consegue enxergar através do vidro e presume que o sinal também consegue. O vidro moderno não é uma janela para o Wi‑Fi.

Vidros de baixa emissividade têm um revestimento de óxido metálico microscopicamente fino em uma superfície interna. Ele é invisível, padrão em janelas novas, quase universal em extensões de vidro, portas de pátio dobráveis e claraboias, e custa 10 a 25 dB em 5 GHz. Vidro simples em uma janela antiga custa 2 a 6 dB — por isso a parte com corrente de ar da casa muitas vezes tem Wi‑Fi melhor que a parte nova.

Assim, a extensão de vidro frequentemente é o pior cômodo: parece o mais aberto e é o mais selado. O sinal não consegue entrar pela claraboia ou pelas paredes envidraçadas — precisa chegar pela abertura estrutural entre a casa antiga e a nova. Mire nessa abertura, não no vidro. O pátio também fica sem sinal: portas dobráveis fechadas são uma barreira revestida de metal com montantes de alumínio, e a cobertura externa normalmente morre a poucos pés delas. Este é um problema separado de Wi‑Fi no quintal e no pátio.

Onde colocar o repetidor em uma casa integrada#

O grande cômodo raramente é a zona sem sinal. O que falha é o perímetro: lavanderia, garagem, escritório atrás da única parede mantida e extensão envidraçada. Mire nesses pontos.

1. Mova primeiro o roteador para o centro e para um ponto alto e conviva com a mudança por um dia inteiro. Não custa nada e é a etapa que a maioria pula.
2. Percorra a falha em uma videochamada e anote onde ela quebra. Na linha da antiga parede significa aço. Poucos pés depois do vidro significa revestimento. Só na altura da bancada significa ilha. Apenas no andar de baixo significa piso.
3. Coloque o repetidor dentro da abertura, não atrás do obstáculo. Para a extensão de vidro, use a tomada logo dentro da abertura estrutural; para lavanderia ou garagem, use a tomada do lado do grande cômodo na parede mantida.
4. Mantenha o link de volta ao roteador livre da linha da viga e da ilha. A altura resolve os dois — uma prateleira supera uma tomada junto ao rodapé em 5 a 8 dB neste caso.
5. Confirme que ele ainda ouve bem o roteador, na última posição em que o roteador lê aproximadamente -60 a -67 dBm. Mais longe, o repetidor retransmite um sinal marginal em potência total, o que é pior que nada.
6. Teste no cômodo-alvo durante a atividade que incomodava, não ao lado do repetidor.