Wi-Fi nelle case open space: perché la copertura fallisce comunque
Anche nelle case open space il Wi-Fi può avere zone morte. Travi d'acciaio, vetri basso emissivi, un'isola cucina metallica e il riscaldamento a pavimento spiegano dove la copertura si interrompe senza farsi notare.
La risposta pratica al Wi-Fi in una casa open space parte dal percorso tra il router e la stanza che deve funzionare.
L'open space dovrebbe essere il caso più semplice: meno pareti, meno ostacoli, meno zone morte. Poi l'estremità della cucina-sala da pranzo interrompe le videochiamate, la veranda vetrata mostra una sola tacca e il tablet sull'isola perde la ricetta.
Abbattere le pareti non elimina gli ostacoli. Elimina quelli economici e lascia al loro posto tutti gli altri, costosi — aggiungendone alcuni che esistono proprio perché la parete non c'è più.
Niente pareti non significa niente zone morte#
Una parete in cartongesso costa a un segnale a 5 GHz 3–6 dB. Quella è la parete che hai eliminato. Ora conta ciò che l'open space ha messo al suo posto. Per togliere una parete devi sostenere il piano superiore, quindi compare una trave d'acciaio. Per rendere luminoso l'ambiente vetrifichi un'intera estremità. Per far funzionare la cucina in una stanza dove le persone si siedono, nascondi gli elettrodomestici in un'isola e in una fila di mobili a tutta altezza. E senza le pareti riscaldi il pavimento.
| Ostacolo dell'open space | Perdita tipica a 5 GHz | Sintomo rivelatore |
|---|---|---|
| Finestra in vetro semplice non trattato | 2–6 dB | Quasi impercettibile |
| Vetro basso emissivo, porte-finestre pieghevoli, lucernario | 10–25 dB | Il segnale muore pochi piedi oltre la vetrata |
| Trave d'acciaio sopra la parete rimossa | Da trattare come opaca | Una fascia di copertura debole lungo una linea |
| Fila di elettrodomestici e frigorifero a tutta altezza | 20–30 dB o più | La copertura si ferma all'altezza della cucina |
| Isola con piano cottura, lavastoviglie e cantinetta | 10–20 dB all'altezza del piano | Solo i dispositivi sull'isola hanno problemi |
| Pavimento riscaldato sopra isolamento rivestito di lamina | 20–30 dB verso il basso | La stanza sotto l'open space è senza segnale |
| Camino in muratura rimasto al suo posto | 10–16 dB | Una colonna stretta di segnale scarso |
La trave d'acciaio e la stratigrafia del pavimento#
La trave a cui nessuno pensa#
La parete rimossa è stata sostituita da una trave d'acciaio, oppure da una trave in legno ingegnerizzato con una piastra d'acciaio passante. In entrambi i casi, nel soffitto c'è un piano metallico continuo, esattamente lungo la linea della vecchia parete.
Considera il metallo opaco, non semplicemente attenuante. La trave però è profonda solo 8–14 pollici e si trova nella parte alta della stanza: la sua ombra è direzionale, non totale. Le apparecchiature montate in alto soffrono di più: un router su una libreria alta o un access point a soffitto si trova sul piano della trave e copre un lato della vecchia linea meglio dell'altro. Abbassalo all'altezza della testa e il segnale passa sotto. Anche i percorsi diagonali verso il piano superiore attraversano la linea della trave: se è solo la camera sopra la vecchia parete ad avere problemi, hai trovato la causa.
Riscaldamento a pavimento e ciò che c'è sotto#
Il riscaldamento a pavimento usa un filo resistivo in un sottile getto di cemento, oppure tubi dell'acqua fissati a pannelli isolanti, di solito rivestiti di lamina. Il problema è la lamina, non il calore: considera quasi opaco verso il basso un pavimento riscaldato con supporto laminato, con un'attenuazione di 20–30 dB o più.
Il vetro crea la zona morta più convincente della casa#
Attraverso il vetro puoi vedere, quindi pensi che anche il segnale possa farlo. Il vetro moderno non è una finestra per il Wi-Fi.
I vetri basso emissivi hanno un rivestimento di ossido metallico microscopico su una superficie interna. È invisibile, ormai standard nelle finestre nuove, quasi universale nelle verande vetrate, nelle porte-finestre pieghevoli e nei lucernari, e a 5 GHz costa 10–25 dB. Un semplice vetro singolo di una vecchia finestra a ghigliottina costa 2–6 dB: per questo la parte piena di spifferi della casa spesso ha un Wi-Fi migliore di quella nuova.
La veranda vetrata è quindi spesso la stanza peggiore: sembra la più aperta ma è la più isolata. Il segnale non può entrare dal lucernario o dalle pareti vetrate; deve arrivare dall'apertura strutturale tra la casa vecchia e quella nuova. Punta a quell'apertura, non al vetro. Anche il patio resta senza segnale: le porte pieghevoli chiuse sono una barriera rivestita di metallo con montanti in alluminio e la copertura esterna di solito muore a pochi piedi da esse. Questo è il problema del Wi-Fi in cortile e patio, trattato separatamente.
Dove va l'extender in una casa open space#
Il grande ambiente raramente è la zona morta. A fallire è il perimetro: il locale tecnico, il garage, l'ufficio dietro l'unica parete conservata e la veranda vetrata. Punta a questi punti.
- Sposta prima il router in posizione centrale e rialzata e prova a vivere così per un giorno intero. Non costa nulla ed è il passaggio che quasi tutti saltano.
- Percorri il punto in cui il segnale fallisce con una videochiamata attiva e annota dove succede. Sulla vecchia linea della parete significa acciaio; pochi piedi oltre la vetrata significa rivestimento; solo all'altezza del piano significa isola; solo al piano inferiore significa pavimento.
- Metti l'extender dentro l'apertura, non dietro l'ostacolo. Per la veranda vetrata, scegli la presa appena dentro l'apertura strutturale; per locale tecnico o garage, la presa sul lato del grande ambiente rispetto alla parete rimasta.
- Mantieni libero dal percorso della trave e dall'isola il collegamento verso il router. L'altezza risolve entrambi i problemi: qui una mensola è migliore di una presa sul battiscopa di 5–8 dB.
- Verifica che l'extender senta ancora bene il router, nell'ultima posizione in cui il router legge circa -60/-67 dBm. Più lontano ripete a piena potenza un segnale marginale, peggio che non ripeterlo affatto.
- Provalo nella stanza obiettivo durante l'attività che ti dava fastidio, non accanto all'extender.
Domande frequenti#
Perché il Wi-Fi è scarso in una casa open space senza pareti?
Perché gli ostacoli si sono spostati, non sono scomparsi. Nel soffitto c'è una trave d'acciaio al posto della vecchia parete, l'estremità vetrata ha un rivestimento metallico che vale 10–25 dB, l'isola è una fila di elettrodomestici metallici all'altezza del piano e l'ambiente può essere lungo 45 piedi: circa 20–25 dB di perdita nello spazio libero da solo.
Una veranda vetrata blocca il Wi-Fi?
Sì, molto più del vetro semplice. I rivestimenti basso emissivi dei vetri moderni e delle porte-finestre pieghevoli costano in genere 10–25 dB a 5 GHz, quindi il segnale raggiunge la stanza dall'apertura strutturale della parte vecchia della casa, non attraverso il vetro. Per questo la stanza più luminosa è spesso quella più debole.
Le travi d'acciaio influenzano il segnale Wi-Fi?
Sì, ma solo lungo una linea. Una trave è un piano metallico continuo profondo 8–14 pollici all'altezza del soffitto: crea ombra lungo la linea della vecchia parete, non in tutta la stanza. Conta soprattutto per gli access point a soffitto e per i percorsi diagonali verso il piano superiore.
Il riscaldamento a pavimento blocca il Wi-Fi?
L'elemento riscaldante è un ostacolo minore; la vera barriera è il pannello isolante rivestito di lamina sottostante. Insieme possono costare 20–30 dB o più verso il basso. La copertura attraverso il pavimento riscaldato di solito è buona, ma cantina o garage sottostanti spesso perdono il segnale una volta installato il pavimento.