오픈 플랜 주택 Wi-Fi: 커버리지가 여전히 끊기는 이유
오픈 플랜 주택 Wi-Fi에도 데드존이 있습니다. 철제 빔, Low-E 유리, 금속 주방 아일랜드와 바닥 난방이 커버리지가 조용히 멈추는 위치를 설명합니다.
오픈 플랜 주택 WiFi의 실용적인 답은 라우터와 작동해야 하는 방 사이의 경로에서 시작합니다.
오픈 플랜은 쉬운 경우여야 합니다. 벽과 장애물과 데드존이 적기 때문입니다. 그런데 주방·식당 먼 끝에서 화상 통화가 끊기고, 유리 증축부에는 막대 하나만 표시되며, 아일랜드의 태블릿은 레시피를 잃습니다.
벽을 허문다고 장애물이 모두 사라지지는 않습니다. 값싼 장애물만 없어지고 비싼 장애물은 그대로 남습니다. 벽이 사라져서 생긴 장애물도 있습니다.
벽이 없다고 데드존도 없는 것은 아닙니다#
석고보드 칸막이는 5 GHz 신호를 3~6 dB 잃게 합니다. 이것이 없앤 벽입니다. 이제 오픈 플랜이 대신 넣은 것을 세어 보세요. 벽을 없애려면 위 바닥을 지탱해야 하므로 철제 빔이 생깁니다. 밝게 하려면 한쪽 전체를 유리로 만듭니다. 사람들이 앉는 공간에서 주방을 쓰려면 아일랜드와 천장까지 닿는 수납장에 가전을 묻습니다. 벽이 없으니 바닥을 난방합니다.
| 오픈 플랜 장애물 | 5 GHz 일반 손실 | 드러나는 증상 |
|---|---|---|
| 일반 무코팅 유리창 | 2~6 dB | 거의 느끼지 못함 |
| Low-E 코팅 유리, 접이식 파티오 문, 천창 | 10~25 dB | 유리선을 몇 피트 지난 뒤 신호가 사라짐 |
| 없앤 벽 위 철제 빔 | 불투명하게 취급 | 한 줄을 따라 약한 커버리지 띠 |
| 천장까지 이어진 가전·냉장고 줄 | 20~30 dB 이상 | 주방 벽에서 커버리지가 멈춤 |
| 쿡탑·식기세척기·와인 냉장고가 있는 아일랜드 | 카운터 높이에서 10~20 dB | 아일랜드 장치만 어려움 |
| 은박 단열재 위 바닥 난방 | 아래 방향 20~30 dB | 오픈 플랜 아래 방이 데드존 |
| 남겨 둔 조적 굴뚝 | 10~16 dB | 좁은 나쁜 신호 기둥 하나 |
철제 빔과 바닥 구조#
아무도 생각하지 않는 빔#
없앤 벽은 철제 빔이나 철판을 끼운 공학 목재 빔으로 대체됩니다. 어느 쪽이든 예전 벽이 있던 정확한 선을 따라 천장에 연속된 금속 평면이 생깁니다.
금속은 손실이 아니라 불투명한 것으로 취급하세요. 다만 빔은 깊이가 8~14인치이고 방 꼭대기에 있으므로 그림자는 전체가 아니라 방향성입니다. 높은 장비가 가장 많이 영향을 받습니다. 높은 책장 위 라우터나 천장 액세스 포인트는 빔 평면에 놓여 옛 벽선 한쪽을 다른 쪽보다 잘 커버합니다. 머리 높이로 내리면 신호가 아래로 통과합니다. 위층으로 가는 대각선 경로도 빔 선을 통과합니다. 위층 침실 정확히 하나만 나쁘고 옛 벽 위에 있다면 원인을 찾은 것입니다.
바닥 난방과 그 아래#
바닥 난방은 얇은 콘크리트 토핑 속 저항선이거나 단열판에 고정한 수도관이며, 단열판은 보통 은박으로 되어 있습니다. 문제는 열이 아니라 은박입니다. 은박이 붙은 바닥 난방은 아래 방향에 거의 불투명한 것으로 보고 20~30 dB 이상을 계산하세요.
유리는 집에서 가장 설득력 있는 데드존입니다#
유리 너머가 보이므로 신호도 통과한다고 생각하기 쉽습니다. 현대 유리는 Wi-Fi에 창문이 아닙니다.
저방사율 유리는 내부 표면 하나에 미세한 금속 산화물 코팅이 있습니다. 눈에 보이지 않고 새 창문과 유리 증축부, 접이식 파티오 문, 천창에 거의 표준이며 5 GHz에서 1025 dB를 잃게 합니다. 오래된 창의 일반 단창은 26 dB만 잃으므로 낡고 바람 드는 부분이 새 부분보다 Wi-Fi가 나을 수 있습니다.
그래서 유리 증축부가 집에서 가장 나쁜 방인 경우가 많습니다. 가장 트여 보이지만 가장 봉인되어 있습니다. 신호는 천창이나 유리 벽으로 들어올 수 없고 오래된 집과 새 집 사이 구조적 개구부로 들어와야 합니다. 유리가 아니라 그 개구부를 겨냥하세요. 파티오도 마찬가지입니다. 닫힌 접이식 문은 금속 코팅 장벽과 알루미늄 멀리언이며, 바깥 커버리지는 보통 문에서 몇 피트 안에 끊깁니다. 이는 별도 문제인 뒷마당과 파티오 Wi-Fi입니다.
오픈 플랜 주택에서 확장기를 둘 곳#
큰 거실 자체는 데드존인 경우가 드뭅니다. 실패하는 곳은 주변부입니다. 다용도실, 차고, 남겨 둔 벽 뒤 사무실, 유리 증축부입니다. 그곳을 겨냥하세요.
- 라우터를 먼저 중앙의 높은 곳으로 옮기고 하루 종일 사용합니다. 비용이 없으며 대부분이 건너뛰는 단계입니다.
- 실시간 화상 통화로 실패 지점을 걸어가며 어디서 끊기는지 기록합니다. 옛 벽선이면 철제 빔, 유리에서 몇 피트 뒤면 코팅, 카운터 높이에서만이면 아일랜드, 아래층에서만이면 바닥입니다.
- 장애물 뒤가 아니라 개구부 안쪽에 확장기를 둡니다. 유리 증축부는 구조 개구부 바로 안쪽 콘센트, 다용도실이나 차고는 남은 벽의 큰 방 쪽 콘센트입니다.
- 라우터로 돌아가는 링크에서 빔 선과 아일랜드를 피합니다. 여기서는 높이가 둘을 해결합니다. 선반이 걸레받이 콘센트보다 5~8 dB 낫습니다.
- 라우터가 여전히 잘 들리는지 확인합니다. 라우터가 약 -60~-67 dBm으로 읽는 마지막 위치까지입니다. 더 멀리 가면 한계 신호를 최대 출력으로 다시 방송해 아무것도 없는 것보다 나쁩니다.
- 문제가 된 활동을 하며 목표 방에서 테스트합니다. 확장기 옆에서 하지 마세요.
자주 묻는 질문#
벽이 없는데 오픈 플랜 주택 Wi-Fi가 왜 나쁜가요?
장애물이 사라진 것이 아니라 이동했기 때문입니다. 옛 벽 위치의 천장에는 철제 빔이 있고, 유리 끝에는 1025 dB의 금속 코팅이 있으며, 아일랜드는 카운터 높이에 금속 가전이 모여 있습니다. 방 자체도 45피트로 길어 자유 공간 손실만 약 2025 dB입니다.
유리 증축부가 Wi-Fi를 막나요?
일반 유리보다 훨씬 많이 막습니다. 현대 유리와 접이식 파티오 문의 저방사율 코팅은 5 GHz에서 보통 10~25 dB를 잃게 하므로, 신호는 유리가 아니라 오래된 집 쪽 구조 개구부를 통해 방에 도달합니다. 그래서 가장 밝은 방이 가장 약한 방이 됩니다.
철제 빔이 Wi-Fi 신호에 영향을 주나요?
한 선을 따라 영향을 줍니다. 빔은 천장 높이에 있는 깊이 8~14인치의 연속 금속 평면이므로 방 전체가 아니라 옛 벽선을 그늘지게 합니다. 천장 액세스 포인트와 위층으로 가는 대각선 경로에서 가장 중요합니다.
바닥 난방이 Wi-Fi를 막나요?
난방 요소 자체는 작은 장애물이며, 실제 장벽은 그 아래 은박 단열판입니다. 함께 아래 방향으로 20~30 dB 이상을 잃을 수 있습니다. 난방 바닥을 가로지르는 커버리지는 보통 괜찮지만, 설치 후 아래 지하실이나 차고는 신호를 잃는 경우가 많습니다.