„Wi-Fi w domu z otwartym planem: dlaczego zasięg nadal zanika”

Praktyczna odpowiedź na Wi-Fi w domu z otwartym planem zaczyna się od drogi między routerem a pomieszczeniem, w którym ma działać.

Otwarty plan powinien być łatwym przypadkiem: mniej ścian, mniej przeszkód, mniej martwych stref. A jednak na końcu kuchni z jadalnią rozmowy wideo się urywają, szklana dobudówka ma jedną kreskę, a tablet na wyspie gubi przepis.

Usunięcie ścian nie usuwa przeszkód. Usuwa te tanie, a wszystkie drogie zostawia na miejscu — i dodaje kilka, które istnieją tylko dlatego, że ściany zniknęły.

Brak ścian nie oznacza braku martwych stref#

Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych kosztuje sygnał 5 GHz 3–6 dB. To właśnie ścianę usunąłeś. Teraz policz, co otwarty plan postawił na jej miejscu. Aby usunąć ścianę, trzeba podeprzeć strop, więc pojawia się stalowa belka. Aby rozjaśnić przestrzeń, przeszklenie zajmuje całą jej końcówkę. Aby kuchnia działała w pomieszczeniu, w którym ludzie siedzą, sprzęty chowają się w wyspie i ciągu szafek do sufitu. A po usunięciu ścian zaczynasz ogrzewać podłogę.

Stalowa belka i warstwy podłogi#

Belka, o której nikt nie myśli#

Usuniętą ścianę zastąpiła stalowa belka albo belka z drewna konstrukcyjnego ze stalową płytą w środku. W obu przypadkach nad sufitem biegnie ciągła metalowa płaszczyzna, dokładnie w miejscu dawnej ściany.

Traktuj metal jak przeszkodę nieprzezroczystą, nie jak materiał powodujący przewidywalną stratę. Belka ma jednak tylko 8–14 cali głębokości i znajduje się u góry pomieszczenia, więc jej cień jest kierunkowy, a nie całkowity. Najbardziej cierpią urządzenia zamontowane wysoko: router na wysokim regale albo punkt dostępowy na suficie leży w płaszczyźnie belki i lepiej pokrywa jedną stronę dawnej ściany niż drugą. Obniż go do wysokości głowy, a sygnał przejdzie pod belką. Ukośne trasy do piętra również ją przecinają — jeśli dokładnie jedna sypialnia na górze jest słaba i znajduje się nad dawną ścianą, znalazłeś przyczynę.

Ogrzewanie podłogowe i to, co znajduje się pod nim#

Ogrzewanie podłogowe to przewód oporowy w cienkiej wylewce betonowej albo rury wodne przypięte do płyty izolacyjnej — a ta płyta zwykle ma folię. Problemem nie jest ciepło, lecz folia: ogrzewaną podłogę z folią od spodu traktuj jako niemal nieprzezroczystą w dół, powodującą stratę 20–30 dB lub większą.

Szkło tworzy najbardziej przekonującą martwą strefę w domu#

Przez szkło widać, więc zakładasz, że sygnał też przez nie przejdzie. Nowoczesne szkło nie jest jednak oknem dla Wi-Fi.

Szkło niskoemisyjne ma na jednej wewnętrznej powierzchni mikroskopijnie cienką powłokę z tlenku metalu. Jest niewidoczna, standardowa w nowych oknach, niemal powszechna w szklanych dobudówkach, składanych drzwiach tarasowych i świetlikach, a przy 5 GHz kosztuje 10–25 dB. Zwykła szyba jednowarstwowa w starym oknie skrzynkowym kosztuje 2–6 dB — dlatego przewiewna stara część domu często ma lepsze Wi-Fi niż nowa.

Szklana dobudówka często jest więc najgorszym pomieszczeniem: wygląda na najbardziej otwarte, a jest najbardziej szczelne. Sygnał nie może wejść przez świetlik ani przeszklone ściany — musi dotrzeć przez konstrukcyjny otwór między starym domem a nową częścią. Kieruj go na ten otwór, nie na szybę. Na patio również go nie będzie: zamknięte składane drzwi są barierą z metaliczną powłoką i aluminiowymi słupkami, więc zasięg na zewnątrz zwykle kończy się kilka stóp od nich. To osobny problem opisany w artykule Wi-Fi na podwórku i patio.

Gdzie umieścić wzmacniacz w domu z otwartym planem#

Sama wielka otwarta przestrzeń rzadko jest martwą strefą. Zawodzi obwód: pomieszczenie gospodarcze, garaż, biuro za jedyną pozostawioną ścianą i szklana dobudówka. Skieruj uwagę właśnie tam.

1. Najpierw ustaw router centralnie i wysoko i zostaw go tak na cały dzień. Nic to nie kosztuje, a większość osób pomija ten krok.
2. Przejdź trasę podczas rozmowy wideo i zaznacz, gdzie połączenie się urywa. Przy dawnej linii ściany winna jest stal. Kilka stóp za przeszkleniem oznacza powłokę. Tylko na wysokości blatu wskazuje wyspę. Problem wyłącznie na dole wskazuje podłogę.
3. Umieść wzmacniacz wewnątrz otworu, nie za przeszkodą. W szklanej dobudówce będzie to gniazdko tuż przy konstrukcyjnym otworze; w pomieszczeniu gospodarczym lub garażu — gniazdko po stronie wielkiej przestrzeni, przed zachowaną ścianą.
4. Poprowadź jego połączenie z routerem z dala od linii belki i wyspy. Wysokość rozwiązuje oba problemy — półka daje tu o 5–8 dB więcej niż gniazdko przy listwie.
5. Potwierdź, że wzmacniacz nadal dobrze odbiera router, w ostatnim miejscu, w którym router pokazuje około -60 do -67 dBm. Dalej retransmitowałby graniczny sygnał z pełną mocą, co jest gorsze niż brak urządzenia.
6. Testuj w docelowym pomieszczeniu podczas czynności, która Cię irytowała, nie obok wzmacniacza.