WiFi-forsterkeren virker ikke? Ni plasserings- og oppsettfeil

Når en WiFi-forsterker ikke virker, bør du begynne med forbindelsen tilbake til ruteren, ikke strekene ved siden av forsterkeren.

Du plugget inn forsterkeren, det fjerne rommet viser endelig streker, og videoen stopper fortsatt. Det skyldes nesten alltid plassering, ikke en defekt enhet: En forsterker gjentar det den hører, så en dårlig plassering sender ut et sterkt signal med en svak forbindelse – og enhetene dine kobler seg gladelig til det.

Her er ni plasseringsfeil i rekkefølgen det lønner seg å kontrollere, hver med en test og løsningen som følger.

WiFi-forsterkeren virker ikke? De ni feilene i oversikt#

Feil 1–3: Forsterkeren hører ikke ruteren godt nok#

Feil 1: Den er for langt fra ruteren#

En forsterker gjentar bare det den mottar rent. På kanten av ruterens rekkevidde sender den et svakt signal med feil videre med full effekt – verre enn ingenting, fordi telefonen nå ser et sterkt aksesspunkt og nekter å slippe. Sikt mot det siste stedet der ruteren fortsatt viser omtrent -60 til -67 dBm ved forsterkeren.

Test. Les forbindelsesindikatoren, eller finn forsterkeren i ruterens klientliste og les signalet. Gult, «middels» eller alt over omtrent -70 dBm betyr at forbindelsen tilbake er flaskehalsen, ikke rommet.

Løsning. Flytt den ett uttak mot ruteren og test i problemrommet igjen. Flere tegn står i tegnene på at forsterkeren står for langt borte; selve regelen finner du i hvor du plasserer en Wi-Fi-forsterker.

Feil 2: Den står fortsatt i ruterens eget rom#

To uttak fra ruteren viser forsterkeren perfekt forbindelse, men ingenting endrer seg: Den dekker bare et område som allerede fungerte. Det sløser bort enheten uten å ødelegge noe, men er vanlig – et perfekt forbindelseslys føles som suksess.

Test. Mål signal og hastighet i dødsonen, koble fra forsterkeren, vent ett minutt og mål på nytt. Ingen meningsfull forskjell betyr at den ikke bidrar.

Løsning. Flytt den utover ett uttak om gangen mot problemrommet, og stopp ved det siste uttaket som fortsatt holder -60 til -67 dBm tilbake til ruteren.

Feil 3: Den gjentar en annen forsterker, ikke ruteren#

En enradioenhet halverer omtrent det som når rommet, så en enhet bak to slike i serie får omtrent en fjerdedel av ruterens hastighet før én eneste vegg telles. Tokbåndsenheter som holder av ett bånd til forbindelsen, gir fra seg mindre, men aldri ingenting. Forsterkere kobler seg til det sterkeste signalet de hører under oppsettet, så en enhet som plugges nær den første, har vanligvis festet seg til den og ikke ruteren.

Test. Åpne appen eller administrasjonssiden for hver enhet, og sjekk feltet for forelder, uplink eller BSSID. Hvis den navngir den andre forsterkeren, har du svaret.

Løsning. Tving den andre til å koble seg til ruteren, på et separat ben i stedet for på rekke. Kjeding av forsterkere forklarer når en kjede kan godtas.

Feil 4–6: Noe nær forsterkeren spiser signalet#

Feil 4: Den er innelukket av metall#

Kjøleskapet, ovnen, arkivskapet, TV-en med metallbakside, mediekonsollen. Store metallflater reflekterer nesten alt ved 2.4 og 5 GHz – behandle en slik flate som en vegg du ikke kan passere, vanligvis 20–30 dB og ofte mer. En forsterker inne i et skap sender inn i en boks.

Test. Sett enheten på en skjøteledning og hold den tre fot unna apparatet, og mål i problemrommet. Et tydelig hopp betyr at innelukkingen var problemet.

Løsning. Velg et uttak med fri sikt mot rommet du bryr deg om. Fri luft slår et bedre uttak med metall foran.

Uttak ved gulvlisten plasserer antennen i det mest blokkerte laget: sofaer, senger, bokhyller og kropper. Å løfte samme enhet fra ankelhøyde til midjehøyde eller høyere er vanligvis verdt noen dB, og mer når møbler står i veien.

Test. Hold forsterkeren på en kort ledning i brysthøyde på samme sted og sammenlign. Et gap mellom stående og sittende resultater i problemrommet er også et høydeproblem.

Løsning. Bruk en kort skjøteledning til en hylle eller et uttak i benkehøyde – ikke et overfylt grenuttak bak sofaen, som gir tilbake det høyden vant.

Speil, foliekledd isolasjon og metallstendere stopper signalet brått – 20–30 dB og oppover – og tapet er skarpt retningsavhengig. En fyrkjele, varmtvannsbereder eller et fullt akvarium er mildere, omtrent 3–10 dB, men lager fortsatt et hull i én retning. Kjennetegnet er asymmetri: Én side fungerer, motsatt side dør etter noen få fot.

Test. Gå sakte med en telefon i en sirkel omtrent ti fot borte. Der kvaliteten faller brått på et par skritt i stedet for gradvis, har du funnet en reflektor.

Løsning. Flytt til et uttak der den rette linjen til målrommet ikke krysser den. Å gå rundt en speilvegg gjennom en åpen døråpning slår vanligvis å gå gjennom den.

Feil 7–9: Bånd, navn og klebrige enheter#

De fleste tokbåndsforsterkere lar deg velge, eller velger automatisk, hvilket bånd som bærer forbindelsen til ruteren. 5 GHz gir rask forbindelse, men dør raskt gjennom murverk; 2.4 GHz overlever vegger, men er tregere og mer overbelastet. En enhet som automatisk valgte 5 GHz gjennom to murvegger, viser dårlig forbindelse ved hvert uttak.

Test. Sjekk hvilket bånd forsterkeren bruker til ruteren, tving det andre og sammenlign problemrommet – samme uttak, samme test.

Løsning. Fri sikt eller én gipsvegg: bruk 5 GHz. To tette vegger eller et etasjeskille: bruk 2.4 GHz og godta det lavere taket. Kompromisset er forklart i hvilket bånd som når hvilket rom.

Selv med god forbindelse tilbake kan en bærbar PC som kobler seg til forsterkerens 2.4 GHz-radio i et rom der 5 GHz fungerer, vise fulle streker og levere kanskje 20–40 Mbps. Dette er den vanlige årsaken til fulle streker og lav hastighet rett ved en fungerende forsterker.

Test. Sjekk hvilket bånd enheten bruker i Wi-Fi-detaljene eller ruterens klientliste, og kjør den samme testen ved siden av ruteren.

Løsning. Hvis fastvaren tillater det, gir du forsterkerens to radioer forskjellige navn slik at du kan velge bevisst. Ellers glemmer du nettverket og kobler til på nytt fra rommet som betyr noe.

To motsatte feil finnes her. Med ett navn overalt klamrer en telefon som koblet seg til nær ruteren, seg ofte fast ved -80 dBm i rommet langt borte. Med separate navn kobler ingen seg til forsterkernettverket, og enheten står ubrukt.

Test. Slå Wi-Fi av og på i problemrommet. Hvis forbindelsen plutselig blir brukbar, var forsterkeren i orden og enheten din klebrig.

Løsning. Velg strategi bevisst. Samme nettverksnavn eller et eget forklarer hva som passer husholdningen, og hvordan svaret endrer seg ved overgang til mesh.