Høyde på WiFi-forsterkerens uttak: Hjelper høyere faktisk?

Høyden på WiFi-forsterkerens uttak kan endre det lokale signalet, men den kan ikke redde et uttak der forbindelsen til ruteren allerede er svak.

Uttaket plasseringsregelen peker på, er et uttak ved gulvlisten seks tommer over gulvet, bak en sofa, ved siden av en gulvlampe. Det du heller vil bruke, sitter på veggen over konsollbordet, fire fot opp og åpent. Spørsmålet er om forskjellen er verdt noe.

Det er den. Som en grov regel gir det 3 til 8 dB å gå fra et uttak på gulvnivå til midjehøyde eller høyere – og betydelig mer hvis gulvuttaket står bak noe solid. Det er reelle Wi-Fi-penger, og det koster bare en beslutning.

Høyde på WiFi-forsterkerens uttak: Hva hver plassering er verdt#

Høyde er ikke magi. Det fungerer fordi den nederste foten eller de to nederste fotene i ethvert rom er det mest rotete og absorberende laget i huset, og fordi forsterkerens antenner sender mye bedre sidelengs enn gjennom en sofa.

To ting må holdes i perspektiv. For det første er 3 til 8 dB omtrent det du får ved å halvere avstanden til det fjerne rommet, siden en dobling av avstanden i fri luft koster omtrent 6 dB. For det andre er det lite sammenlignet med en vegg: Murstein eller blokk koster 10 til 16 dB, og armert betong 15 til 25 dB. Høyde gir deg et rom. Den gir deg ikke en etasje eller en murvegg – for det trenger du hele bildet av demping per materiale.

Det som finnes i ankelhøyde#

Grunnen til at gulvuttak yter dårligere, er ikke høyden i seg selv. Det er det som står foran dem.

• Polstrede møbler. Ryggen på en sofa eller en madrass gir bare ett eller to desibel tap alene, men står tommer fra antennen og blokkerer en hel bue av rommet. Det er en av de vanligste grunnene til at en plug-in-forsterker leverer mindre enn forventet.
• Metall. Et kjøleskap, arkivskap av metall, radiator, stålramme på et skrivebord eller vaskemaskin reflekterer i stedet for å slippe gjennom – behandle alt som 20 til 30 dB og planlegg rundt det, ikke gjennom det.
• Vann. Varmtvannsberedere, akvarier og selv en full vanntank absorberer 3 til 10 dB. De står nesten alltid på gulvnivå.
• Kabelrot og grenuttak. Ikke et RF-problem i seg selv, men det forteller deg at uttaket ligger bak eller under noe, som er det egentlige problemet.
• Mennesker. En menneskekropp koster noen dB og beveger seg. I et rom der alle sitter i sofaen som skjuler forsterkeren, er dekningen dårligst akkurat når den trengs.

Det finnes en nærfelteffekt som gjør alt dette verre enn tallene antyder. Et hinder seks tommer fra antennen opptar mye mer av strålingsmønsteret enn det samme hinderet ti fot borte. En pappeske mot forsterkeren gjør mer skade enn en stendervegg på andre siden av rommet. Derfor er «løft den» og «få den ut i det åpne» egentlig én instruksjon, ikke to – og derfor svikter en forsterker stappet inn i et medieskap uansett hvilken høyde skapet har.

Hvorfor høyere ikke alltid er bedre#

Over hodehøyde flater gevinsten ut, og noen ganger gjør det faktisk vondt å gå høyere.

Antennemønsteret. En vertikal antenne stråler i en smultring rundt seg – sterkest sidelengs, svakest rett opp og rett ned. Monter forsterkeren nær taket, så ligger gulvet rett under i den svake delen av mønsteret. På én etasje holder midje- til skulderhøyde den sterke delen i planet der enhetene dine lever.

Det som finnes i taket. Ventilasjonskanaler av metall, foliekledd isolasjon og innfelte lysbokser samler seg i den øverste foten av rommet. Alt dette mellom forsterkeren og ruteren er verdt mer tap enn høyden gir.

Uttaket er i et dårligere rom. Dette tar folk feil av. Et uttak i midjehøyde i naborommet, på den andre siden av en innvendig vegg, er vanligvis verre enn et gulvuttak på nærsiden. Høyde er verdt 3 til 8 dB; veggen du la til, er verdt 5 til 8 dB og gjelder for hver rute, ikke bare den vertikale. Plassering vinner hver gang de to kommer i konflikt.

Enheten må fortsatt høre ruteren. Ingenting av dette betyr noe hvis uttaket du løftet til, senker forbindelsen tilbake under det fungerende vinduet. Forsterkeren skal stå der ruteren fortsatt viser omtrent -60 til -67 dBm – regelen står i hvor langt fra ruteren en forsterker kan stå. Høyde er utslagsgivende mellom uttak som allerede klarer grensen, ikke en måte å klare den på.

Unntaket er når dødsonen er oppe eller nede. Å rette signalet gjennom etasjeskillet er en av de få gangene en genuint høy plassering lønner seg, og selv da slår trappehuset vanligvis taket – dette tilfellet er forklart i plassering av forsterker i et hus med to etasjer.

En høydebeslutning du kan ta på fem minutter#

1. Lag en kortliste over uttak etter plassering først. Tegn linjen fra ruteren til problemrommet, og list uttakene på eller nær den i den midterste tredelen. Se bort fra høyde i dette trinnet.
2. Forkast uttak som legger en ny vegg i ruten. Plassering slår høyde.
3. Ranger de gjenværende etter eksponering, ikke tommer. Et åpent uttak ved gulvlisten i gangen slår et uttak i midjehøyde bak en kommode.
4. Velg det høyeste uttaket som faktisk står åpent, mellom omtrent midje- og skulderhøyde på samme etasje.
5. Hvis vinneren er på gulvnivå, legger du en kort ledning til en hylle i nærheten – samme vegg, samme rom, ledningen langs gulvlisten.
6. Test i problemrommet, ikke ved siden av forsterkeren, med aktiviteten som fikk deg til å bry deg i utgangspunktet.
7. Se bort fra små forskjeller. Signalavlesninger vandrer 3 til 5 dB av seg selv mens du står stille, så en «forbedring» på 2 dB mellom to høyder er støy. Bare en endring på 5 dB eller mer er et resultat.

Hvis det å flytte forsterkeren opp ikke gir noe målbart, var høyden aldri begrensningen. Gå tilbake og kontroller de andre plasseringsfeilene – ni ting som hindrer en forsterker i å hjelpe dekker dem som er viktigere enn høyde, samt den ærlige muligheten for at rommet langt borte trenger kabel eller mesh-node i stedet for et gjentatt signal.

Bestem plasseringen før du diskuterer høyden#

Høyde er den siste variabelen, og det er bare verdt å diskutere når rommet, veggruten og forbindelsen tilbake til ruteren er avgjort. Dette er delene en planløsning kan svare på. I Range Up skisserer du planløsningen, velger materialprofilen som ligner mest på huset ditt og justerer veggtapet hvis skilleveggene er uvanlige, markerer hvor ruteren faktisk står og angir hvilket rom som betyr noe. Plasseringssøk sammenligner stedene du kan bruke og rangerer dem etter hva hvert gjør for rommet, med vinneren opp mot den eksisterende dekningen – nok til å avgjøre om plasseringen i gangen faktisk slår den på andre siden av soveromsveggen. Høyde er deretter bare måten du installerer den vinnende plasseringen på.

Det avgjør også saken den andre veien. Hvis hvert aktuelt uttak i rommet kommer tilbake som marginalt, vil ingen høyde redde det, og du har lært det uten å kjøpe noe. Planlegg plasseringen først, og plugg deretter inn noe.