Altura da tomada do extensor Wi-Fi: subir ajuda realmente?

A altura da tomada do extensor Wi-Fi pode alterar o sinal local, mas não salva uma tomada onde a ligação ao router já é fraca.

A tomada indicada pela regra de posicionamento fica junto ao rodapé, a quinze centímetros do chão, atrás do sofá e ao lado de um candeeiro. A que preferia usar está na parede por cima da consola, a mais de um metro de altura e ao ar livre. A questão é saber se a diferença vale alguma coisa.

Vale. Como regra aproximada, passar de uma tomada ao nível do chão para a altura da cintura ou acima oferece 3 a 8 dB — e bastante mais se a tomada estiver atrás de algo sólido. Em Wi-Fi isso é uma melhoria real e não custa nada além de tomar uma decisão.

Altura da tomada do extensor Wi-Fi: o que vale cada banda#

A altura não é magia. Funciona porque os primeiros 30 a 60 centímetros de qualquer divisão são a camada mais cheia de obstáculos e absorvente da casa e porque as antenas do extensor irradiam muito melhor para os lados do que através de um sofá.

Há dois pontos a manter em perspectiva. Primeiro, 3 a 8 dB é aproximadamente o que se obtém ao reduzir para metade a distância à divisão distante, pois duplicar a distância ao ar livre custa cerca de 6 dB. Segundo, é pouco comparado com uma parede: tijolo ou bloco custam 10 a 16 dB e betão armado 15 a 25 dB. A altura ganha uma divisão, não um piso ou uma parede de alvenaria — para isso precisa da imagem completa da atenuação por material.

O que existe ao nível do tornozelo#

As tomadas no chão têm pior desempenho não pela altura em si, mas pelo que fica à frente delas.

• Móveis estofados. O encosto de um sofá ou um colchão perde apenas um ou dois decibéis, mas está a centímetros da antena e bloqueia um arco inteiro da divisão.
• Metal. Frigorífico, armário, radiador, estrutura de secretária ou máquina de lavar reflectem o sinal; trate-os como 20 a 30 dB e contorne-os.
• Água. Termoacumuladores, aquários e depósitos cheios absorvem 3 a 10 dB e quase sempre ficam ao nível do chão.
• Cabos e réguas. Não são por si um problema RF, mas indicam que a tomada está atrás ou debaixo de alguma coisa, que é o verdadeiro problema.
• Pessoas. Um corpo humano custa alguns dB e move-se. Numa sala onde todos se sentam no sofá que esconde o extensor, a cobertura é pior exactamente quando é necessária.

Um obstáculo a quinze centímetros da antena ocupa muito mais do padrão irradiado do que o mesmo obstáculo a três metros. Uma caixa de cartão encostada ao extensor causa mais dano do que uma parede de pladur do outro lado da divisão. Por isso “elevar” e “pô-lo ao ar livre” são na verdade a mesma instrução — e um extensor apertado num móvel falha seja qual for a altura.

Porque subir nem sempre é melhor#

Acima da cabeça os ganhos desaparecem e há casos em que subir piora activamente.

O padrão da antena. Uma antena vertical irradia em forma de donut — mais forte para os lados e mais fraca directamente para cima e para baixo. Num piso único, a altura da cintura aos ombros mantém a parte forte no plano onde estão os dispositivos.

O que existe no tecto. Condutas metálicas, isolamento metalizado e focos embutidos concentram-se no topo da divisão. Qualquer um no caminho para o router pode custar mais do que a altura ganha.

A tomada fica numa divisão pior. Uma tomada à altura da cintura na divisão vizinha, do outro lado de uma parede, costuma ser pior do que uma tomada no chão do lado próximo. A altura vale 3 a 8 dB; a parede acrescentada vale 5 a 8 dB em todos os percursos. A posição vence a altura quando entram em conflito.

A unidade continua a ter de ouvir o router. Nada disto importa se a tomada elevada baixar a ligação para fora da janela de funcionamento. O extensor pertence ao local onde o router ainda lê cerca de -60 a -67 dBm — a regra em a que distância pode ficar um extensor. A altura desempata tomadas que já passaram esse limite.

A excepção é uma zona sem cobertura no piso de cima ou de baixo. Apontar através de um piso é uma das poucas situações em que uma posição realmente alta compensa; mesmo aí, a escada costuma vencer o tecto — veja posicionamento num edifício de dois pisos.

Uma decisão de altura em cinco minutos#

1. Seleccione primeiro as tomadas pela posição. Trace a linha do router à divisão problemática e liste as tomadas próximas, no terço intermédio. Ignore a altura nesta fase.
2. Elimine as tomadas que acrescentem uma parede ao percurso. A posição vence a altura.
3. Entre as restantes, ordene pela exposição, não pelos centímetros. Uma tomada aberta junto ao rodapé no corredor vence uma tomada à cintura atrás de uma cómoda.
4. Escolha a tomada mais alta que esteja realmente ao ar livre, aproximadamente entre a cintura e os ombros no mesmo piso.
5. Se a vencedora ficar no chão, use um cabo curto até uma prateleira próxima — mesma parede, mesma divisão, cabo junto ao rodapé.
6. Teste na divisão problemática e não junto ao extensor, usando a actividade que originou o problema.
7. Ignore diferenças pequenas. As leituras variam 3 a 5 dB mesmo parado, por isso uma melhoria de 2 dB é ruído. Só uma mudança de 5 dB ou mais é um resultado.

Se elevar o extensor não trouxer uma melhoria mensurável, a altura nunca foi a limitação. Reveja nove coisas que impedem um extensor de ajudar e a possibilidade honesta de a divisão precisar de cabo ou nó mesh, não de um sinal repetido.

Fixe a posição antes de discutir a altura#

A altura é a última variável, e só vale a pena discuti-la depois de resolver a divisão, o percurso das paredes e a ligação ao router. No Range Up pode desenhar a planta, escolher o material mais próximo, ajustar a perda das paredes, marcar o router e indicar a divisão importante. A pesquisa de posicionamento compara os locais possíveis e ordena-os pelo que fazem nessa divisão, mostrando o melhor face à cobertura existente. A altura é apenas a forma de instalar a posição vencedora.

Também resolve a questão no sentido inverso. Se todas as tomadas da divisão forem marginais, nenhuma altura o salvará, e aprende isso sem comprar nada. Planeie primeiro a posição e só depois ligue alguma coisa.