Zolder- en loftverbouwingen: dekking voor de bovenste verdieping

Het praktische antwoord voor wifi in een loftverbouwing begint bij de route tussen de router en de ruimte die dekking nodig heeft.

De loft werd de mooiste kamer van het huis en de wifi bleef beneden. Vanuit het standpunt van de router is er niets bijzonders: één extra verdieping, nog een deur en een doorlopende laag plaat met folie die er niet was toen het nog een zolder was. Vind de folie en daarna de plek waar de nieuwe trap uitkomt; de plaatsing volgt dan vanzelf.

Je loft is een derde verdieping, geen grotere bovenverdieping#

Een zolderverbouwing boven een huis met twee verdiepingen geeft je geen grotere bovenverdieping. Het geeft je een derde verdieping en het signaalbudget wordt onderweg omhoog twee keer aangesproken.

Begin bij een router waar routers werkelijk staan — in de hal, waar glasvezel of coax binnenkomt. Typische metingen in een huis met houten vloeren:

• Dezelfde kamer als de router: -30 tot -45 dBm
• Overloop op de middelste verdieping, recht omhoog door een open trappenhuis: -55 tot -68 dBm
• Loftkamer, een tweede trap op en door een gesloten deur: -75 tot -88 dBm

Er is niets defect; het budget is op. Een houten vloerconstructie kost recht erdoor ongeveer 6 tot 12 dB en onder een schuine hoek aanzienlijk meer — die geometrie wordt uitgewerkt in waarom de slaapkamer boven altijd de slechtste kamer is. In een loft treedt dit verlies tweemaal op, één keer per vloer, met daarbovenop nog een bekleed plafond.

Boven een bungalow is dit een probleem met twee verdiepingen en eenvoudiger dan het lijkt. Boven twee bestaande verdiepingen geldt de rekensom van huizen met drie verdiepingen rechtstreeks: één repeater dekt zelden drie verdiepingen en de bovenste heeft meestal een eigen apparaat nodig.

De folie is het deel waar niemand voor waarschuwt#

Een oude zolder is een tochtige ruimte met houten balken waar het signaal doorheen kan zwerven. Een verbouwing moet een thermische norm halen en doet dat bijna altijd met stijve isolatie met folie — PIR-platen met een dunne aluminiumlaag aan beide kanten — tussen en onder de spanten, soms onder een meerlaagse foliedeken en afgewerkt met gipsplaten met folie.

Aluminiumfolie, zelfs een paar micrometer dik, is geen demper maar een reflector. Voor elk ander materiaal in huis geeft signaalverlies per bouwmateriaal cijfers om op te tellen. Voor folie bestaat geen bruikbaar getal: behandel elk oppervlak met folie als een muur waar je niet doorheen kunt en leid de route eromheen.

Waar het in een typische verbouwing zit:

• De schuine plafonds van muur tot muur langs de spanten, meestal het grootste oppervlak in de kamer.
• De wangen van de dakkapel en het platte dak ervan.
• De kasten in de dakvoet achter de knieschotten, meestal ook bekleed — een dode zone in een dode zone.
• Soms de nieuwe loftvloer, wanneer platen met folie worden gebruikt voor geluidsisolatie van de slaapkamer eronder.

Je herkent het binnen een minuut zonder bouwtekeningen. Open een deur van de opslag in de dakvoet en kijk achter de schuine wand: zilver betekent folie. Bekijk de uitsparing rond een inbouwspot of het zolderluik. Houdt de kamer de warmte veel beter vast dan de rest van het huis, ga dan uit van folie tot het tegendeel bewezen is.

De nieuwe trap is de enige deur en heeft een branddeur#

In een gewoon huis met twee verdiepingen is het trappenhuis een gat in de vloer en reist het signaal door de open lucht omhoog in plaats van door balken. Daarom is het stopcontact op de overloop overal de standaardoplossing. Hier geldt dat nog steeds, met twee complicaties die specifiek zijn voor verbouwingen.

De trap is afgesloten. Een bewoonbare verdieping toevoegen betekent bijna altijd een beschermde vluchtroute. Het trappenhuis wordt brandwerend omsloten en kamers die erop uitkomen krijgen massieve branddeuren, vaak ook bij het begin of einde van de lofttrap. Een gesloten branddeur is dikker en dichter dan de holle binnendeuren die je gewend bent — reken op 4 tot 6 dB, de bovenkant van wat een massieve houten deur kost, tegenover 0 tot 3 dB voor een open deuropening. De deur sluit vanzelf, dus je wifi moet met gesloten deur werken.

De trappen verspringen. Een lofttrap komt zelden recht boven de hoofdtrap uit. Hij maakt een bocht, begint op een tussenoverloop of neemt de achterhoek van een slaapkamer in. Je hebt dan twee trappenschachten met een vloer ertussen en niet één doorlopende schoorsteen. Het signaal dat bijna zonder verlies door het hoofdtrappenhuis omhoog ging, moet alsnog door het plafond van de middelste verdieping — tenzij het apparaat onderaan de lofttrap staat, met zicht op beide openingen.

Waar de node hoort#

Probeer deze drie kandidaatplekken in deze volgorde.

1. De overloop op de middelste verdieping, onder aan de lofttrap. In de meeste huizen de juiste plek. Hij hoort de router via het hoofdtrappenhuis door de open lucht en bedient de loft via de tweede trap en één deur in plaats van een hele vloerconstructie. Zet hem boven heuphoogte, met zicht op beide trapopeningen en aan de kant van de lofttrap.

2. In de loft, boven aan de trap. Alleen de moeite waard als het apparaat de router daar nog goed hoort — hetzelfde venster van -60 tot -67 dBm als beschreven in waar je een wifi-repeater plaatst. Houd het in het open deel van de kamer, gericht op de trapopening en nooit in een kast bij de dakvoet, de enige plek in huis die aan alle kanten met folie is omsloten.

3. Een bekabeld access point in de loft. Het juiste antwoord zodra de branddeuren dicht moeten blijven, en goedkoop als de plafonds tijdens de verbouwing nog open zijn.

Kies de hoogste optie die nog een sterke verbinding naar de router behoudt. Kan geen enkele dat, gebruik dan de bekabelde optie.