ผนังมีผลต่อ WiFi มากแค่ไหน การสูญเสียสัญญาณตามวัสดุ
ผนังมีผลต่อ WiFi มากแค่ไหน ดูการสูญเสีย dB ของยิปซัม อิฐ คอนกรีต กระเบื้อง กระจก กระจกเงา และฟอยล์ พร้อมวิธีนับจำนวนผนัง
ผนังมีผลต่อ WiFi มากแค่ไหน ในห้องนอนที่สัญญาณอ่อน คำตอบมักสำคัญกว่าระยะทาง
เราเตอร์อยู่ห่างห้องนอนด้านหลัง 20 ฟุต แต่ห้องนั้นใช้งานไม่ได้ ระยะทางแทบไม่ใช่ตัวการ ในอากาศโล่ง การเพิ่มระยะเป็นสองเท่าทุกครั้งเสียประมาณ 6 dB ซึ่งเป็นการลดลงไม่มากนัก แต่สิ่งที่อยู่ระหว่างเราเตอร์กับห้องนอนอาจเสีย 30 dB ในก้าวเดียว และจากโถงทางเดิน ผนังที่เสีย 3 dB ก็ดูไม่ต่างจากผนังที่เสีย 30 dB
นี่คือการสูญเสียตามวัสดุก่อสร้าง เหตุใดมุมที่คุณตัดผ่านผนังจึงเปลี่ยนตัวเลข และวิธีรวมค่าเพื่อใช้กับผังบ้านของคุณเอง
ผนังมีผลต่อ WiFi มากแค่ไหน สิ่งที่ผนังทำกับคลื่นวิทยุ#
มีสามสิ่งเกิดขึ้นแยกกัน และควรแยกให้ออก
การดูดซับ วัสดุหนาแน่นและชื้นเปลี่ยนพลังงานวิทยุเป็นความร้อนเล็กน้อย ปริมาณน้ำเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด จึงไม่น่าแปลกที่ปูนฉาบใหม่ อิฐชื้น พื้นคอนกรีตที่กำลังบ่ม และชั้นหนังสือที่อัดแน่น จะกินสัญญาณมากกว่าที่ความหนาบอก กลไกนี้เพิ่มตามสัดส่วน: ผนังหนาเป็นสองเท่ามักเสีย dB ราวสองเท่า
การสะท้อน พื้นผิวที่นำไฟฟ้าสะท้อนสัญญาณกลับแทนที่จะปล่อยให้ผ่าน และความหนาแทบไม่สำคัญ ฟอยล์อะลูมิเนียมหนาเพียงไม่กี่พันส่วนของนิ้วบล็อกสัญญาณได้มากกว่าอิฐสี่นิ้ว เพราะสิ่งที่หยุดคลื่นคือแผ่นนำไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่มวลด้านหลัง
ความถี่ การสูญเสียผ่านวัสดุหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่สูงขึ้น กฎคร่าว ๆ คือ ถ้าผนังหนึ่งเสียเท่านี้ที่ 2.4 GHz ให้คาดหวังประมาณหนึ่งเท่าครึ่งถึงสองเท่าที่ 5 GHz และมากขึ้นอีกเล็กน้อยที่ 6 GHz ข้อเท็จจริงนี้เป็นตัวตัดสินว่าย่านใดไปถึงห้องใด และเป็นเหตุผลทั้งหมดใน การเปรียบเทียบระยะตามย่าน
ระยะทางมีต้นทุนต่ำและคาดเดาได้ แต่ผนังมีต้นทุนสูงและแปรผันมาก ประตูตู้เสื้อผ้ากระจกเงาหนึ่งบานอาจเสียมากกว่าการเพิ่มระยะเป็นสองเท่าถึงสี่เท่า
การสูญเสียสัญญาณตามวัสดุก่อสร้าง#
| สิ่งที่สัญญาณต้องผ่าน | การสูญเสียทั่วไปที่ 2.4 GHz | การสูญเสียทั่วไปที่ 5 GHz | แปลเป็นการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| ประตูหรือซุ้มเปิด | 0-2 dB | 0-3 dB | แทบไม่เสีย เล็งเส้นทางนี้ |
| ประตูภายในแบบกลวง | 1-3 dB | 2-4 dB | แทบไม่ต้องนับ |
| ผนังกั้นยิปซัม แผ่นสองด้านและโครงคร่าว | 2-4 dB | 3-6 dB | ผนังจริงที่ต้นทุนต่ำที่สุด |
| ผนังภายในที่มีสาย ท่อ หรือฉนวน | 3-5 dB | 5-8 dB | ลดลงหนึ่งขั้นที่สังเกตได้ |
| ประตูไม้ตัน | 2-4 dB | 4-6 dB | รู้สึกได้ตอนปิดประตู |
| พื้นไม้พร้อมตงและพื้นรอง | 4-8 dB | 6-12 dB | โดยมากยังพอใช้งานได้ |
| อิฐหรือบล็อกคอนกรีตชั้นเดียว ราว 4 in | 6-10 dB | 10-16 dB | ลดระยะใช้งานเหลือราวหนึ่งในสาม |
| อิฐตันหรืออิฐกลวง 9 in ขึ้นไป | 10-15 dB | 15-25 dB | ผนังเดียวใช้ไปครึ่งหนึ่งของงบ |
| บล็อกคอนกรีตกลวง | 6-10 dB | 10-16 dB | ใกล้เคียงอิฐชั้นเดียว |
| คอนกรีตเทหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก | 10-15 dB | 15-25 dB | มักเป็นจุดหยุดสัญญาณ |
| พื้นแผ่นคอนกรีต | 10-15 dB | 15-25 dB | วางแผนรอบมัน อย่าวางแผนทะลุ |
| กระเบื้องเซรามิกหรือพอร์ซเลนบนแผ่นรอง | 5-8 dB | 8-12 dB | ห้องน้ำมีผลเกินกว่าที่คิด |
| หน้าต่างกระจกใสหรือกระจกภายใน | 1-3 dB | 2-6 dB | ต้นทุนต่ำและเป็นเส้นทางที่ดี |
| กระจก Low-E หรือกระจกเคลือบ | 8-15 dB | 10-25 dB | แย่กว่าผนังข้าง ๆ |
| กระจกเงาหรือประตูตู้กระจกเงา | 15-25 dB | 20-30 dB+ | แทบเหมือนแผ่นโลหะ |
| ไม้ระแนงโลหะและปูนฉาบ | 15-25 dB | 20-30 dB+ | บ้านเก่ามักซ่อนสิ่งนี้ไว้ |
| โครงคร่าวโลหะหลังกำแพงยิปซัม | เพิ่ม 3-6 dB | เพิ่ม 4-8 dB | พบได้ในอาคารใหม่ |
| ฉนวนหุ้มฟอยล์หรือแผ่นสะท้อนรังสี | 15-25 dB | 20-30 dB+ | ให้ถือว่าผ่านไม่ได้ |
| แผ่นโลหะ ท่อ แผงหลังตู้เย็น ตู้โลหะ | 15-25 dB | 20-30 dB+ | ทึบแสงสัญญาณ ให้เดินอ้อม |
| แผ่นทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า | 15-25 dB | 20-30 dB+ | ตาข่ายโลหะในพื้น |
| ตู้ปลา ถังน้ำ หรือถังน้ำร้อน | 2-6 dB | 3-10 dB | น้ำดูดซับ แต่ไม่มากเท่าที่คิด |
| คนที่ยืนอยู่ในเส้นทาง | 3-5 dB | 3-6 dB | เหตุผลที่ค่าที่อ่านแกว่ง |
ทุกรายการเป็นช่วงทั่วไปและกฎคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดจริง ช่วงที่กว้างเกิดขึ้นจริง: ความชื้น ความหนาปูน สิ่งที่ยัดอยู่ในโพรง และมุมที่ตัดผ่าน ล้วนทำให้ตัวเลขเปลี่ยนหลาย dB สำหรับ 6 GHz ให้เพิ่มประมาณ 1 ถึง 3 dB จากคอลัมน์ 5 GHz ในวัสดุปกติ และไม่ต้องเปลี่ยนแถวโลหะ เพราะทึบอยู่แล้ว
วัสดุสี่ชนิดที่คนมักประเมินต่ำเกินไป#
- กระจกเงา กระจกเงาคือแผ่นโลหะที่มีกระจกอยู่ด้านหน้า ประตูตู้เสื้อผ้ากระจกเงาขวางผนังห้องนอนจึงเป็นสิ่งกีดขวาง 20 dB อยู่ตรงเส้นทางที่คุณคงเล็งไว้
- กระจก Low-E และกระจกเคลือบ กระจกประหยัดพลังงานมีชั้นโลหะออกไซด์บางมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ห้องสวนซึ่งเป็นกระจกสามด้านอาจแย่กว่าห้องอิฐข้าง ๆ และเป็นเหตุผลที่ บ้านผังเปิดก็ยังมีจุดอับ ทั้งที่แทบไม่มีผนังภายใน
- ฉนวนหุ้มฟอยล์ แผ่นยิปซัมหุ้มฟอยล์และแผ่นสะท้อนรังสีพบได้ในห้องใต้หลังคา โรงรถ และผนังภายนอกอาคารใหม่ ห้องใต้หลังคาที่ดัดแปลงและบุด้วยวัสดุนี้จะทำตัวเหมือนกล่องมีฉนวนป้องกัน โดยบันไดเป็นทางเดียวที่เข้าได้
- ระบบทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า แผ่นทำความร้อนเป็นตาข่ายนำไฟฟ้าใต้กระเบื้อง ห้องน้ำหรือครัวที่ติดตั้งระบบนี้อาจวางเพดานการสูญเสีย 25 dB เหนือห้องด้านล่าง และมักเป็นคำอธิบายว่าทำไมพื้นที่เคยใช้ได้จนกระทั่งปรับปรุงบ้าน
วิธีนับผนังระหว่างเราเตอร์กับห้อง#
คุณต้องมีผังพื้นโดยประมาณตามสเกล และใช้เวลาสิบนาที
- วาดผังพื้นทีละห้อง สัดส่วนสำคัญ แต่ขนาดเป๊ะไม่จำเป็น
- ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่เราเตอร์ ตั้งอยู่จริง ไม่ใช่ตำแหน่งที่อยากให้ตั้ง
- ทำเครื่องหมายจุดในห้องปัญหาที่คุณใช้อุปกรณ์จริง — โต๊ะ หมอน ปลายโซฟา
- ลากเส้นตรงระหว่างเครื่องหมายสองจุด
- จดพื้นผิวทุกชิ้นที่เส้นตัดผ่านตามลำดับ รวมสิ่งที่ไม่ใช่ผนังด้วย: อกปล่องไฟ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้าชิดผนัง ฝักบัวปูกระเบื้อง และตู้เครื่องทำน้ำร้อน
- ให้ตัวเลขจากตารางด้านบน แล้วใช้ตัวคูณมุมเมื่อเส้นตัดเฉียงอย่างชัดเจน
- รวมทั้งหมด ยอดนั้นคือการสูญเสียจากผนัง
- วาดเส้นที่สอง เป็นเส้นทางที่คุณจะ เดิน ผ่านช่องประตู ให้คะแนนแบบเดียวกัน บ้านส่วนใหญ่เส้นนี้ผ่านวัสดุน้อยกว่ามาก แม้ระยะทางจะยาวกว่า
งบสำหรับทั้งหมดนี้มีไม่มาก ห่างเราเตอร์ไม่กี่ฟุตคุณอยู่ราว -30 dBm และ 5 GHz เริ่มไม่น่าเชื่อถือใกล้ -67 dBm จึงมีประมาณ 37 dB ให้ใช้กับระยะทาง ผนัง เฟอร์นิเจอร์ และคน แต่ละระดับรองรับอะไรอยู่ใน ตารางความแรงสัญญาณ dBm
เมื่อผนังหมายความว่าตัวขยายจะไม่ช่วย#
ตัวขยายทำซ้ำสิ่งที่มันได้ยิน ลองนับผนังสำหรับตำแหน่งที่เป็นไปได้ แล้วคำตอบมักเป็น “ไม่”
- ไม่มีอะไรคุ้มให้ทำซ้ำ หากเต้ารับทุกจุดฝั่งเราเตอร์ของห้องปัญหาอยู่ต่ำกว่า -67 dBm อยู่แล้ว ตัวขยายจะกระจายลิงก์อ่อนด้วยเสียงดัง และโทรศัพท์ของคุณจะเกาะมัน ช่วงเป้าหมายสำหรับตำแหน่งตัวขยายอยู่ใน ตำแหน่งวางตัวขยาย Wi-Fi
- ขอบเขตโลหะหรือฟอยล์ ห้องที่บุด้วยแผ่นหุ้มฟอยล์ หรืออยู่เหนือแผ่นทำความร้อน ไม่ใช่ปัญหาระยะ ตำแหน่งใด ๆ ฝั่งคุณแก้ไม่ได้ วิทยุตัวที่สองต้องอยู่ฝั่งไกลและรับสัญญาณผ่านสาย coax หรือ powerline
- ผนังก่ออิฐสองผนังโดยไม่มีทางผ่านช่องประตู ที่ 5 GHz เสีย 20 ถึง 32 dB ก่อนจะเสียสักฟุตกับระยะทาง ซึ่งกินงบเกือบทั้งหมด บ้านผนังตันมีแนวทางเฉพาะใน Wi-Fi ผ่านบ้านอิฐและคอนกรีต
- ห้องต้องการความเร็วใช้งานจริง หากการนับทำให้ห้องไกลอยู่ใกล้ -80 dBm แม้ตัวขยายวิทยุเดียวที่วางดีจะส่งต่อได้ประมาณครึ่งความเร็ว ไม่มีตำแหน่งใดกู้แบนด์วิดท์ที่ห้องไม่เคยได้รับ ดู อะไรทำให้เกิดจุดอับจริง ๆ
การตอบว่าไม่ช่วยตรงนี้ไม่เสียเงิน แต่การซื้อกล่องผิดสองครั้งเสียแน่
คำถามที่พบบ่อย#
ผนังมีผลต่อสัญญาณ Wi-Fi มากแค่ไหน
ผนังกั้นยิปซัมหนึ่งผนังมักเสีย 3 ถึง 6 dB ที่ 5 GHz ขณะที่ผนังอิฐหนาเก้านิ้วอาจเสีย 15 ถึง 25 dB และกระจกเงาหรือแผ่นหุ้มฟอยล์เสีย 20 ถึง 30 dB หรือมากกว่า เมื่อเทียบกัน การเพิ่มระยะจากเราเตอร์เป็นสองเท่าในอากาศโล่งเสียประมาณ 6 dB ในบ้านส่วนใหญ่ ผนัง ไม่ใช่ระยะทาง เป็นตัวตัดสินว่าห้องใช้งานได้หรือไม่
สัญญาณ Wi-Fi ผ่านผนังได้กี่ผนัง
กฎคร่าว ๆ คือ 5 GHz ยังใช้ได้ผ่านผนังยิปซัมภายในประมาณสองผนัง และ 2.4 GHz ผ่านสามผนัง ขณะที่ผนังก่ออิฐตันหนึ่งผนังอาจเป็นขีดจำกัดของ 5 GHz คุณมีงบประมาณประมาณ 37 dB ระหว่างสัญญาณแรงในห้องเดียวกับจุดที่ 5 GHz ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นให้นับ dB แทนการนับผนัง
ผนังบล็อก 5 GHz มากกว่า 2.4 GHz หรือไม่
ใช่ การสูญเสียผ่านวัสดุหนาแน่นเพิ่มตามความถี่ ผนังที่เสีย 8 dB ที่ 2.4 GHz จึงมักเสีย 12 ถึง 16 dB ที่ 5 GHz และมากขึ้นเล็กน้อยที่ 6 GHz นี่คือเหตุผลที่ 5 GHz ดีเยี่ยมในห้องเดียวกันแต่หายไปเมื่อไกลสองห้อง ขณะที่ 2.4 GHz ยังคลานไปถึงโรงรถได้
กระจกเงาคือชั้นโลหะบางหลังแผ่นกระจก จึงสะท้อนแทนที่จะดูดซับ โดยทั่วไปเสีย 20 dB ขึ้นไปที่ 5 GHz ประตูตู้เสื้อผ้ากระจกเงาขนาดใหญ่หรือผนังกระจกเงาทำตัวเหมือนแผ่นโลหะและบังทุกอย่างด้านหลัง ให้ส่งสัญญาณผ่านช่องประตูแทน หรือย้ายเราเตอร์เพื่อไม่ให้กระจกอยู่ในเส้นทาง
เพราะผนังทุกผนังที่ตัดแบบทแยงจะถูกข้ามด้วยมุมเฉียง ทำให้เส้นทางผ่านวัสดุยาวขึ้นและสะท้อนพลังงานจากพื้นผิวมากขึ้น ผนังที่ตัดด้วยมุม 60 องศาจะทำตัวเหมือนมีความหนาเป็นสองเท่า ดังนั้นผนังโครงคร่าวธรรมดาสองผนังที่ผนังละ 6 dB เมื่อข้ามแนวทแยงอาจเสีย 24 dB แทน 12 การขยับเราเตอร์ไม่กี่ฟุตเพื่อทำให้มุมตรงขึ้นมักกู้กลับมาได้ 10 dB หรือมากกว่า
ทั้งสองทำตัวเป็นแผ่นนำไฟฟ้าต่อเนื่องและเป็นสิ่งกีดขวางที่แย่ที่สุดในบ้าน โดยมักเสีย 20 ถึง 30 dB หรือมากกว่า แผ่นยิปซัมหุ้มฟอยล์ในห้องใต้หลังคาหรือการดัดแปลงโรงรถอาจทำให้ห้องกลายเป็นกล่องมีฉนวนป้องกัน และแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าอาจวางเพดานเหนือพื้นด้านล่าง ไม่มีตำแหน่งตัวขยายฝั่งผิดของสิ่งเหล่านี้ที่จะแก้ได้ วิทยุตัวที่สองต้องอยู่ฝั่งไกลและรับสัญญาณผ่านสาย
ได้เฉพาะเมื่อมีจุดฝั่งเราเตอร์ของผนังที่เราเตอร์ยังมาถึงอย่างสะอาดที่ราว -60 ถึง -67 dBm และตัวขยายไปถึงห้องเป้าหมายได้โดยไม่ต้องข้ามผนังเดิมซ้ำ หากผนังราคาแพงอยู่ระหว่างตัวขยายกับปลายด้านใดด้านหนึ่ง มันจะไม่ช่วย ในกรณีนั้น จุดกระจายสัญญาณแบบเดินสาย MoCA ผ่าน coax เดิม หรือ powerline คือคำตอบที่ตรงไปตรงมา