Cât afectează pereții Wi‑Fi-ul? Pierderea semnalului după material
Cât afectează pereții Wi‑Fi-ul? Pierderi tipice în dB pentru gips-carton, cărămidă, beton, gresie, sticlă, oglinzi și folie, plus o metodă de a număra pereții.
Cât afectează pereții Wi‑Fi-ul? Într-un dormitor cu semnal slab, răspunsul este adesea mai important decât distanța.
Routerul este la douăzeci de picioare de dormitorul din spate, dar dormitorul nu funcționează. Distanța este rareori problema. În aer liber, fiecare dublare a distanței costă aproximativ 6 dB — o scădere moderată. Ceea ce se află între router și dormitor poate costa 30 dB dintr-un singur pas, iar de pe hol un perete care costă 3 dB arată exact ca unul care costă 30.
Iată pierderea pentru fiecare material de construcție, de ce unghiul la care traversezi peretele schimbă cifra și cum poți aduna pierderile pentru propriul plan al casei.
Cât afectează pereții Wi‑Fi-ul? Ce face un perete undei radio#
Se întâmplă trei lucruri distincte și merită să le ții separat.
Absorbția. Materialele dense și umede transformă energia radio într-o cantitate mică de căldură. Conținutul de apă este cea mai importantă variabilă, de aceea tencuiala proaspătă, cărămida umedă, o placă de beton în curs de întărire și o bibliotecă plină costă mai mult decât ar sugera grosimea. Acesta este mecanismul care se scalează: de două ori peretele înseamnă aproximativ de două ori mai mulți dB.
Reflexia. Suprafețele conductoare reflectă semnalul în loc să-l lase să treacă, iar grosimea contează foarte puțin. Un strat de folie de aluminiu gros de câteva miimi de inch blochează mai mult decât patru inch de cărămidă, deoarece unda este oprită de foaia conductoare continuă, nu de masa din spatele ei.
Frecvența. Pierderea prin material dens crește odată cu frecvența. Ca regulă generală, pentru cât costă un perete la 2,4 GHz, așteaptă-te la de 1,5 până la 2 ori mai mult la 5 GHz și puțin mai mult la 6 GHz. Acest fapt decide ce bandă ajunge în ce cameră și este ideea centrală din comparația razei pe benzi.
Distanța este ieftină și previzibilă; pereții sunt scumpi și extrem de variabili. O singură ușă de dulap cu oglindă poate costa de patru ori cât dublarea distanței.
Pierderea semnalului după materialul de construcție#
| Ce traversează semnalul | Pierdere tipică la 2,4 GHz | Pierdere tipică la 5 GHz | Interpretare practică |
|---|---|---|---|
| Ușă deschisă sau arcadă | 0-2 dB | 0-3 dB | Aproape gratuit. Orientează-te spre acestea |
| Ușă interioară cu miez gol | 1-3 dB | 2-4 dB | Abia merită numărată |
| Perete de gips-carton, două plăci și montanți | 2-4 dB | 3-6 dB | Cel mai ieftin perete real |
| Perete interior cu cabluri, țevi sau izolație | 3-5 dB | 5-8 dB | O treaptă vizibilă în jos |
| Ușă din lemn masiv | 2-4 dB | 4-6 dB | Se simte când se închide |
| Podea de lemn cu grinzi și strat suport | 4-8 dB | 6-12 dB | De obicei traversabilă |
| Cărămidă simplă sau bloc de beton, aproximativ 4 in | 6-10 dB | 10-16 dB | Reduce raza utilizabilă la aproximativ o treime |
| Cărămidă plină sau cu goluri, de la 9 in | 10-15 dB | 15-25 dB | Un perete consumă jumătate din buget |
| Bloc de beton cu goluri | 6-10 dB | 10-16 dB | Similar cu cărămida simplă |
| Beton turnat sau armat | 10-15 dB | 15-25 dB | Adesea o oprire completă |
| Placă de beton a podelei | 10-15 dB | 15-25 dB | Planifică în jurul ei, nu prin ea |
| Gresie ceramică sau porțelan pe placă suport | 5-8 dB | 8-12 dB | Băile au un efect mai mare decât pare |
| Geam simplu sau vitraj interior | 1-3 dB | 2-6 dB | Ieftin și un traseu util |
| Geam Low-E sau tratat | 8-15 dB | 10-25 dB | Mai rău decât peretele de lângă el |
| Oglindă sau ușă de dulap cu oglindă | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Practic un panou metalic |
| Plasă metalică și tencuială | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Casele vechi ascund acest obstacol |
| Structură cu montanți metalici în spatele gips-cartonului | adaugă 3-6 dB | adaugă 4-8 dB | Comun în construcțiile noi |
| Izolație cu folie sau barieră radiantă | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Consider-o de netrecut |
| Tablă, tubulatură, frigider, dulap | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Opac. Ocolește-l |
| Covoraș electric de încălzire în pardoseală | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Plasă metalică în podea |
| Acvariu, rezervor de apă sau boiler | 2-6 dB | 3-10 dB | Apa absoarbe, dar mai puțin decât ai crede |
| O persoană aflată pe traseu | 3-5 dB | 3-6 dB | De ce oscilează măsurătorile |
Fiecare rând este un interval tipic și o regulă generală, nu o măsurătoare. Diferența este reală: umezeala, grosimea tencuielii, ce este prins în cavitate și unghiul de traversare pot schimba cifra cu mai mulți dB. Pentru 6 GHz, adaugă aproximativ 1-3 dB la coloana de 5 GHz pentru materialele obișnuite și nu schimba nimic la rândurile metalice — acestea erau deja opace.
Cele patru materiale subestimate de oameni#
- Oglinzile. O oglindă este o foaie metalică acoperită cu sticlă. O ușă de dulap cu oglindă pe partea opusă a dormitorului este un obstacol de 20 dB exact pe traseul pe care l-ai fi ales.
- Sticla Low-E și tratată. Geamul eficient energetic are un strat microscopic de oxid metalic, de aceea o cameră de grădină cu sticlă pe trei laturi poate fi mai rea decât camera de cărămidă de lângă ea. Din același motiv casele cu plan deschis au totuși zone fără semnal, deși au aproape zero pereți interiori.
- Izolația cu folie. Plăcile de gips-carton cu folie și foliile barieră radiantă sunt frecvente în poduri, garaje și pereții exteriori ai construcțiilor noi. Un pod amenajat cu astfel de materiale se comportă ca o cutie ecranată, iar casa scării este singura intrare.
- Încălzirea electrică în pardoseală. Covorașul este o plasă conductoare sub gresie, astfel încât o baie sau o bucătărie cu un astfel de sistem poate pune un plafon de 25 dB peste camera de dedesubt. Este explicația obișnuită pentru o podea care a funcționat până la renovare.
Cum numeri pereții dintre router și cameră#
Ai nevoie de un plan al casei, aproximativ la scară, și de zece minute.
- Schițează podeaua, cameră cu cameră. Proporțiile contează; dimensiunile exacte nu.
- Marchează locul în care stă în realitate routerul, nu locul în care ai vrea să stea.
- Marchează locul din camera cu probleme în care folosești dispozitivul — biroul, perna, capătul canapelei.
- Trasează linia dreaptă dintre cele două marcaje.
- Notează fiecare suprafață traversată de linie, în ordine. Include lucrurile care nu sunt pereți: coșul de fum, frigiderul, dulapul lipit de perete, dușul cu gresie, dulapul cu boiler.
- Dă fiecăreia o cifră din tabelul de mai sus, apoi aplică multiplicatorul de unghi acolo unde traversarea este clar oblică.
- Adună-le. Totalul este pierderea prin pereți.
- Trasează acum o a doua linie: traseul pe care l-ai parcurge pe jos, prin uși. Evaluează-l la fel. În majoritatea caselor traversează mult mai puțin material, chiar dacă acoperă mai mult teren.
Bugetul pentru toate acestea este mic. La câțiva picioare de router ai aproximativ -30 dBm, iar 5 GHz încetează să mai fie fiabil pe la -67 dBm, deci ai aproximativ 37 dB de cheltuit pentru distanță, pereți, mobilă și oameni. Ce permite fiecare nivel al acestei scări este în graficul intensității semnalului dBm.
Când pereții înseamnă că un extender nu va ajuta#
Un extender repetă ceea ce aude. Numără pereții pentru pozițiile candidate și răspunsul este adesea „nu”.
- Nu există nimic util de repetat. Dacă fiecare priză de pe partea routerului față de camera cu probleme este deja sub -67 dBm, extenderul retransmite o legătură slabă la volum mare, iar telefonul se agață de ea. Fereastra țintă pentru locul extenderului este în unde să amplasezi un extender Wi‑Fi.
- O limită metalică sau cu folie. O cameră căptușită cu plăci cu folie sau aflată deasupra unui covoraș de încălzire nu are o problemă de rază. Nicio poziție de pe partea ta a limitei nu o repară; al doilea radio trebuie să fie pe partea cealaltă, alimentat prin cablu, coaxial sau powerline.
- Doi pereți de zidărie fără traseu prin ușă. La 5 GHz sunt 20 până la 32 dB înainte să consumi vreun picior cu distanța — cea mai mare parte din buget. Casele cu pereți solizi au propriul ghid în Wi‑Fi prin cărămidă și beton.
- Camera are nevoie de debit real. Dacă rezultatul aduce camera îndepărtată aproape de -80 dBm, chiar și un extender cu un singur radio, amplasat bine, o retransmite la aproximativ jumătate din debit. Nicio poziție nu recuperează lățimea de bandă pe care camera nu a primit-o — vezi ce cauzează de fapt o zonă fără semnal.
Să spui „nu” aici costă puțin. Să cumperi de două ori cutia greșită nu.
Întrebări frecvente#
Cât afectează pereții semnalul Wi‑Fi?
Un perete obișnuit de gips-carton costă de regulă 3-6 dB la 5 GHz, în timp ce un perete de cărămidă de nouă inch poate costa 15-25 dB, iar o oglindă sau un panou cu folie 20-30 dB sau mai mult. Prin comparație, dublarea distanței față de router în aer liber costă aproximativ 6 dB. În majoritatea caselor, pereții, nu distanța, decid dacă o cameră funcționează.
Prin câți pereți poate trece un semnal Wi‑Fi?
Ca regulă generală, 5 GHz rămâne utilizabil prin aproximativ doi pereți interiori de gips-carton, iar 2,4 GHz prin trei, în timp ce un singur perete solid de zidărie poate fi limita pentru 5 GHz. Ai aproximativ 37 dB de buget între un semnal puternic în aceeași cameră și punctul în care 5 GHz devine instabil, așa că numără dB, nu pereții.
Pereții blochează 5 GHz mai mult decât 2,4 GHz?
Da. Pierderea prin material dens crește odată cu frecvența, astfel încât un perete care costă 8 dB la 2,4 GHz costă de obicei 12-16 dB la 5 GHz și puțin mai mult la 6 GHz. De aceea 5 GHz poate fi excelent în aceeași cameră și poate dispărea la două camere distanță, în timp ce 2,4 GHz încă ajunge cu greu în garaj.
O oglindă este un strat subțire de metal în spatele sticlei, deci reflectă în loc să absoarbă și costă de obicei 20 dB sau mai mult la 5 GHz. O ușă mare de dulap cu oglindă sau un perete oglindit se comportă ca un panou metalic și umbrește tot ce se află în spatele lui. Orientează semnalul printr-o ușă sau mută routerul astfel încât oglinda să nu fie pe traseu.
Deoarece fiecare perete traversat în diagonală este întâlnit oblic, ceea ce prelungește traseul prin material și reflectă mai multă energie de pe suprafață. Un perete traversat la 60 de grade se comportă ca și cum ar avea de două ori grosimea, astfel încât doi pereți obișnuiți de 6 dB traversați oblic pot costa 24 dB în loc de 12. Mutarea routerului cu câțiva picioare pentru a îndrepta unghiurile recuperează adesea 10 dB sau mai mult.
Ambele se comportă ca foi conductoare continue și sunt printre cele mai rele obstacole dintr-o casă, costând frecvent 20-30 dB sau mai mult. Gips-cartonul cu folie dintr-un pod sau garaj transformat poate transforma camera într-o cutie ecranată, iar covorașul electric de încălzire poate pune un plafon peste etajul de dedesubt. Nicio poziție de extender pe partea greșită nu repară una dintre aceste situații; al doilea radio trebuie să fie pe partea cealaltă, alimentat prin cablu.
Doar dacă există un loc pe partea routerului unde acesta încă ajunge curat, la aproximativ -60 până la -67 dBm, iar extenderul poate ajunge în camera țintă fără să traverseze din nou același perete. Dacă peretele costisitor se află între extender și oricare dintre capete, nu ajută. În acest caz, un punct de acces cablat, MoCA prin coaxialul existent sau un salt powerline este răspunsul sincer.