WLAN im Garten und auf der Terrasse ohne Kabelverlegung
Im Freien kostet die Entfernung fast nichts. Die Außenwand und beschichtetes Glas kosten Sie alles. Wohin das Garten-WLAN zeigen sollte und wann ein Funkgerät draußen montiert werden muss.
Die praktische Antwort auf WLAN im Garten beginnt mit dem Weg zwischen dem Router und dem Raum, der funktionieren muss.
Sie sehen das Haus vom Terrassentisch aus, und Ihr Telefon gibt irgendwo beim zweiten Stuhl trotzdem auf. Die Entfernung ist nicht das Problem. Im Freien findet WLAN die freundlichste Umgebung überhaupt vor — nichts steht im Weg, keine Wände, keine Möbel. Das Problem sind die 15 Zentimeter Außenwand, hinter denen Sie sitzen. Wenn Ihre Fenster in den letzten etwa 15 Jahren eingebaut wurden, ist das Glas darin wahrscheinlich sogar schlechter als die Wand.
So planen Sie den Garten, was Sie bei jeder Entfernung erwarten können und wann ein Extender der falsche Kauf ist.
Freie Luft ist billig. Die Wand stellt die ganze Rechnung.#
Sobald sich das Signal außerhalb des Hauses befindet, fällt es langsam und berechenbar ab. Eine Verdoppelung der Entfernung im Freien kostet etwa 6 dB — das ist bereits das ganze Modell. Angenommen, ein Telefon zeigt zehn Fuß von einem Access Point mit freier Sichtlinie ungefähr -45 dBm an. Von dort lässt sich die Rechnung direkt fortsetzen:
| Entfernung, freie Sichtlinie | Ungefährer Messwert des Telefons |
|---|---|
| 3 m | -45 dBm |
| 6 m | -51 dBm |
| 12 m | -57 dBm |
| 24 m | -63 dBm |
| 49 m | -69 dBm |
Das ist eine idealisierte Skala und kein Versprechen — nasses Laub, ein Körper zwischen Ihnen und dem Funkgerät, ein Metallsonnenschirm und Reflexionen am Boden ziehen den Wert nach unten. Rechnen Sie weitere 5 bis 10 dB Reserve ein, damit die Schätzung nicht zu optimistisch wird.
Setzen Sie nun eine Außenwand davor. Eine Holzrahmenwand mit Beplankung und Verkleidung entspricht ungefähr zwei Innenwänden und kostet etwa 6–12 dB. Ziegelverblendung kostet 10–16 dB. Stuck auf Metallrabitz gehört mit Spiegeln und Folie in die Kategorie 20–30 dB oder noch schlimmer. Diese Werte und die Erkennung des Wandmaterials erklärt der Signalverlust nach Baumaterial.
Ihre Fenster sind wahrscheinlich die Wand#
Einfaches Einscheibenglas ist wirklich günstig — 2–6 dB, weniger als eine Trockenbauwand. Nur sehr wenige Häuser haben noch ausschließlich solches Glas.
Emissionsarmes Glas besitzt eine mikroskopisch dünne Metalloxidschicht, die Infrarot dorthin zurückreflektiert, wo es herkam. Das funktioniert und ist der Grund, warum es bei neuen und ausgetauschten Fenstern Standard ist. Die Schicht unterscheidet jedoch nicht zwischen dem Infrarot, das blockiert werden soll, und den 2,4 oder 5 GHz, die passieren sollen. Beschichtete, Low-E- oder Doppelglasfenster kosten typischerweise 10–25 dB in eine Richtung. Nachträglich angebrachte metallische Sonnenschutzfolie arbeitet nach demselben Prinzip und ist manchmal noch schlimmer.
So erkennen Sie es ohne Datenblatt:
- Halten Sie in einem dunklen Raum die Taschenlampe eines Telefons schräg an die Scheibe. Sie sehen eine Reflexion pro Glasfläche; bei Low-E-Glas hat eine davon einen deutlich anderen Farbton — leicht bläulich oder kupferfarben neben den schlichten weißen Reflexionen.
- Prüfen Sie den Abstandhalter oder die Ecke des Rahmens auf einen eingravierten oder aufgeklebten Code. Austauschfenster tragen fast immer einen solchen Hinweis.
- Wenn das Haus kürzlich gebaut oder neu verglast wurde, gehen Sie zunächst von beschichtetem Glas aus, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Einen Extender im Haus für die Terrasse platzieren#
Wenn die Terrasse nahe liegt und eine Öffnung auf einer Linie mit ihr liegt, ist ein Extender im gegenüberliegenden Innenraum eine legitime und günstige Lösung. Das meiste hängt von der Geometrie ab.
- Wählen Sie den wichtigen Sitzplatz, nicht den gesamten Garten. Die hintere Rasenecke und der Tisch, an dem Sie wirklich sitzen, sind unterschiedliche Ziele. Wer für die Ecke plant, kauft meist Hardware, die nicht nötig gewesen wäre.
- Zeichnen Sie die gerade Linie von diesem Sitzplatz zurück ins Haus. Sie sollte durch eine Öffnung führen — eine Tür, ein Fenster oder eine unbeschichtete Scheibe — und nicht durch eine Mauerecke. Wenn die einzige Linie durch eine Wand geht, springen Sie zur Outdoor-Option weiter unten.
- Stellen Sie den Extender im gegenüberliegenden Raum auf einer Linie mit der Öffnung auf Höhe der Fensterbank oder darüber auf. Ein Gerät in einer Steckdose am Boden unter dem Fenster strahlt den größten Teil seiner Energie in die Wand unterhalb des Glases.
- Prüfen Sie das Backhaul. Der Extender braucht den Router weiterhin bei ungefähr -60 bis -67 dBm, genau wie an jedem anderen Ort — die Platzierungsregel für Extender wird nicht lockerer, nur weil das Ziel draußen liegt.
- Testen Sie bei geschlossener Tür. Durch eine geöffnete Schiebetür kostet der Weg 0–3 dB. Durch dieselbe geschlossene Tür mit beschichtetem Glas sind es 10–25 dB. Eine Terrasse, die im Juli funktioniert und im November ausfällt, wurde mit geöffneter Tür geplant.
Extender im Haus oder Outdoor-Access-Point#
Diese Entscheidung bestimmt tatsächlich, ob der Garten funktioniert. Ordnen Sie Ihre Situation der passenden Zeile zu:
| Ihre Situation | Was Sie verwenden sollten |
|---|---|
| Terrasse direkt vor dem Raum mit dem Router, unter etwa 7,5 m | Versetzen oder erhöhen Sie zuerst den Router. Oft ist nichts Weiteres nötig. |
| Terrasse 7,5–15 m entfernt, Tür oder unbeschichtetes Fenster auf der Linie | Extender im gegenüberliegenden Raum, durch die Öffnung ausgerichtet |
| Beschichtetes Glas, Ziegel- oder Stuckwand, keine Öffnung auf der Linie | Outdoor-Access-Point unter dem Dachvorsprung — die Wand ist nicht länger Teil des Problems |
| 15–30 m, hintere Ecke oder Poolbereich, Strom in der Nähe | Outdoor-Access-Point mit kabelgebundener oder PoE-Zuleitung |
| Freistehendes Gebäude auf der anderen Seite des Gartens | Kabel oder Punkt-zu-Punkt-Brücke |
| Mehr als etwa 30 m oder Bäume im Weg | Kabel. Hier gibt es keine drahtlose Abkürzung. |
Für die Planung gelten weiterhin 100 Fuß als Schwelle, ab der ein Kabel meist sinnvoller wird, und 160 Fuß als ideale Sichtliniengrenze. Die 100-Fuß-Marke gilt sowohl für die letzte Funkstrecke als auch für die Kabelentscheidung.
Häufig gestellte Fragen#
Wie weit reicht WLAN im Freien?
Bei echter Sichtlinie und ohne Hindernisse fällt das Signal bei jeder Verdoppelung der Entfernung um etwa 6 dB. Ein Messwert von -45 dBm bei 3 Metern entspricht also ungefähr -57 dBm bei 12 Metern und -63 dBm bei 24 Metern. In der Praxis verbrauchen Laub, Gartenmöbel, Menschen und Bodenreflexionen weitere 5–10 dB. Planen Sie deshalb einen nutzbaren Terrassenradius deutlich unter jeder Zahl auf der Verpackung ein.
Blockieren Doppelglas- oder Low-E-Fenster WLAN?
Ja, erheblich. Beschichtete, emissionsarme und doppelt verglaste Fenster kosten in eine Richtung typischerweise 10–25 dB, weil die Metalloxidschicht, die Wärme reflektiert, auch Funk reflektiert. Einfaches Einscheibenglas kostet nur 2–6 dB. Ein altes einzelnes Fenster kann daher eine ganze Wand aus neuen Fenstern übertreffen.
Sollte ich für den Garten einen WLAN-Extender nahe am Fenster aufstellen?
Stellen Sie ihn in den Raum, der zur Terrasse zeigt, auf einer Linie mit der Öffnung und auf Höhe der Fensterbank oder darüber auf — prüfen Sie aber zuerst, aus welchem Material die Öffnung besteht. Einen Extender durch beschichtetes Glas auszurichten verschwendet den größten Teil seiner Leistung. Ein Gerät unterhalb der Fensterbank strahlt in die Wand statt durch das Fenster.
Ist ein Outdoor-Access-Point für eine Terrasse besser als ein Extender?
Bei mehr als etwa 15 Metern oder hinter beschichtetem Glas: ja. Ein Outdoor-Access-Point sitzt vollständig hinter der Außenwand und bezahlt daher nie deren 10–25 dB. Ein per PoE versorgtes Gerät vermeidet außerdem den Durchsatzverlust von ungefähr 50 Prozent, den ein Extender mit einem einzigen Radio hinzufügt. Der Nachteil ist die Kabelverlegung und die Montage.